Beiträge von Crash_Override

Zitat von KaMaKi

Wenn ständig die LED der EPB leuchtet, ist der DC/DC-Wandler permanent aktiv und lädt den Bleianker

Der DCDC muss nicht unbedingt laufen, ECUs bleiben wach, warscheinlich eben das die UPC irgendwas auf dem CAN sendet was einige am Leben hält, die Parkbremse (kritisches Bauteil) ist immer wach sobald irgendwas auf dem CAN gesendet wird, deswegen leuchtet dann die LED, der Bremsschalter + LED hängen direkt an der Parkbrems ECU im Kofferraum rechts.

Da die Zoes mit dem UPC Problem in der Regel einwandfrei funktionieren, aber "nur" nicht einschlafen, wäre es echt interessant zu wissen, was die UPC denn macht, in welchem Modus die festhängt.

Hast du ein ELM327 oder ähnlichen Dongle und einen Laptop den du mal anklemmen könntest?

Zitat von Christian_Zoe_B

eider fällt die WP in das Heizverstopf-Muster und wärmt eigentlich nicht.

Sieht schwer danach aus.

Ich habe nach dieser Woche wenn alles glatt geht, endlich Zeit (aber keine Lust :-D) um den Wärmetauscher anzugehen. Die blöden Dichtungen sind immernoch nicht eingetroffen, scheinbar werden die geschnitzt.

Man sieht echt wenig Informationen über den Kompressor, viele Balken sind ein Strich irgendwas klemmt da bei dir. CanZE wird nicht mehr weiterentwickelt, daher habe ich das Projekt geforkt und was den Kern/Runtime/Libraries angeht auf den aktuellen Stand gehoben, sodass an eine Weiterentwicklung bzw. Verbesserung gedacht werden kann.

Probier die Version einfach mal aus, ob die besser läuft: https://git.0-c.de/Crash_Override/CanZE/releases

Zum technischen Hintergrund:

Es ist mit hoher Warscheinlichkeit die UPC die nicht einschlafen kann oder will und noch weitere ECUs wachhält, diese ziehen dann so um die 4 Amps aus dem Bleianker. Die UPC ist für das gesamte 12V "Management" zuständig, also kann auch den DC-DC Wandler einschalten, um den 12V Akku nachladen zu lassen.

Ich hatte jetzt mehrere Fälle wo es ein UPC Tausch gelöst hat, leider hatte ich nie die Gelegenheit auf die UPC drauf zu schauen, was die am einschlafen hindert. Die Leutz waren (verständlicherweise) zu ungeduldig.

Die UPC werden in vielen Renault Modellen eingesetzt und besitzt ca. 2500 Parameter. Daher ist das einfachste eine UPC von einer Zoe zu besorgen und einzubauen. Die UPC ist der Sicherungskasten im Motorraum rechts neben der 12V Batterie und EVC (Electric Vehicle Controller aka Motorsteuergerät).

----SOC Schwund Allgemein----

Eine Zoe ohne dieses Problem kann trotzdem vom SOC Schwund betroffen sein, grundsätzlich ist es der 12V Anker der am nachlassen ist. Es gibt in der Werkseinstellung zwei Nachladefunktionen (in der UPC) die getriggert werden:

1. Alle 48h wird für 5-6h der DCDC Wandler laufen gelassen.

2. Wenn der 12V Anker innerhalb von 1-2h um ca. 0,4V Spannung verliert wird für ebenfalls rund 4-5h der DCDC laufen gelassen.

----Hintergrund DC-DC Ladung----

Je nach 12V Ankermodell, -qualität und Standbystromverbrauch (Zubehör etc.) kann der auch nur ein recht kurzes Leben haben, da der DC-DC Wandler der Zoe außergewöhnlich stark - im Vergleich zu anderen E-Autos - ist. Der Strom des DC-DC-Wandlers wird leider nicht reguliert (der Strom/Batteriesensor fehlt bei der Zoe, den die Verbrennermodelle sonst haben), so kann es bei hohem Standbyverbrauch oder wenig bewegte Zoe, immer zu hohen Ladeströmen kommen, wenn der Anker recht leer wird und dann geladen wird.

Der DC-DC Wandler der Zoe kann bis zu 250A liefern, was auf Dauer die meisten Anker nachhaltig schädigt, bis zum verfühten defekt.

Deswegen je nach Nutzungsweise können die Anker 8 Jahre und mehr halten oder wie bei mir alle 1,5 Jahre verrecken.

----Nerdabteilung----

Meine Nutzungsweise fällt komplett aus dem Raster, ich hab VPN Router, OVMS, Dashcam, BassBoom-Anlage, Funkgerät etc. in der Mühle welche auch bisschen Standby ziehen bei Full Off, welches die 12V dann langsam entlädt, wenn diese dann 2 Tage später dann nachgeladen wird (alles was der DCDC kann), bekommt die eben immer "eine oben drauf".

Meine Lösung dafür ist eine starke AGM Batterie zu verwenden, welche für Start Stopp Fahrzeuge gedacht ist, die hohe Ladeströme haben, um bereit für den nächsten Stopp zu sein.

Ich habe die Leerlaufspannung des DC-DC-Wandlers auf 13,8V angehoben (von ursp. 13,2V). Zudem habe ich alle automatischen Nachladefunktionen in der UPC abgeschaltet. Meine Zoe lädt also nie mehr den Anker auf ihretwillen nachen, somit habe ich auch keinerlei SOC Verlust mehr.

Die Zoe kann ca. 2,5-3 Wochen stehen bleiben bis der 12V Anker so leer ist, dass ein Einschalten wohl nicht mehr klappt.

Ich kann das Nachladen des Ankers mit dem OVMS steuern.

Ja versteh ich, hab nochmal alle Auszüge geprüft also ging nie hoch die Miete trotz Mehrkilometer eig permanent.

Die ziehen jetzt wohl richtig Kohle noch aus den Alt-/Bestandsverträgen.

Ich bin auch immer etwas mehr gefahren als ausgemacht war, ich meine ich habe alle Mehrkilometer erst beim Kauf der Batterie nachzahlen müssen, bin aber nicht mehr 100 pro sicher.

Aber das mit dem Kaufen ging ohne Probleme und war glaub innerhalb 2 Wochen erledigt.

Onlineformular -> Brief -> Unterschrift + Kilometer -> Upload Online -> Rechnung/Brief -> Bezahlen -> Done.

Hui klingt fast nach einen Überschlag.

Aus der Ferne wie immer sehr sehr schwierig.

Ich schieße trotzdem Mal aus der Hüfte und sage ein Kondensator in der Filterstufe hat ein Problem.

Wenn der BCB oder Inverter ein Schuss hätte würde der Ladevorgang gar nicht zu stande kommen oder die Zoe nicht mehr fahren.

Das Geräusch ist zudem sehr prägnant, das würde dazu passen dass du direkt auf das Filtermodul drauf schaust.

Schau hier im Forum mal nach Eingangsfiltermodul. Da wirst du viele infos finden und auch Videos zu Garrys EV Garage.

In der Zoe Ph1 lässt es sich auf jeden Fall einfacher tauschen als Phase 2, aber die PEB muss trotzdem großteils zerlegt werden.

LBC hat letzter Stand die 560.

Die EVC sollte auch geupdated werden. Problem hierbei falsche Restreichweiten Berechnung unter anderem. Kann man gut testen, Berg hinabrollen vorher Verbrauch zurücksetzen, wenn Verbrauch nicht unter 12,9 kWh/100km geht ist alte Firmware drauf.

12V Bleianker abklemmen, ganz aufladen und wieder anklemmen.

Dann sollte alles wieder laufen, ggf. nochmal Feher löschen.

Kann auch sein das der Fritte ist, siehst du dann am externen Ladegerät.

Zitat von WD_72

Wäremtauscher durch den Lüfter "beatmet"

Das ist natürlich korrekt, man entnimmt Wärme / Energie für den Innenraum, das Kältemittel ballert da aber im Normalbetrieb in der Theorie und auch Praxis (Wärmebilder) so schnell durch, sodass nur eine geringe Abkühlung stattfindet.

Zitat von WD_72

wobei das egentlich eine arg hohe Temperaturdifferenz ist...?

Ja das ist diese von den Werten her... etwas komisch. Man muss aufpassen dazwischen gibt es noch die Sollwerte, es gibt Sollwerte für den Heat Pump Mode welcher die Hot Source betrifft und welche für den AC Mode welcher dann für den Frontwärmetauscher gelten.

Wenn alles läuft und der Innenraum aufgeheizt ist, bei mir waren das früher ca. 2-5min, beträgt der reine Kompressorenergieverbauch dann so ca. 150-200W bei 5C Außentemperatur herum, mehr Aufzeichnungen hab ich leider nicht.

Gebläse, Ventile usw. sind auf der 12V Seite und werden nicht als AC Verbrauch o.ä. gerechnet.

Zitat von WD_72

Eine harte Abschaltung bei 21 bar

Muss irgendwo in dem Bereich sein, als ich Tests gefahren habe zum Bsp mit abgeklemmten Lüfter hast die Kiste um etwas über 20 Bar abgeschaltet.

Zitat von WD_72

Eine Seite gut warm, die andere kälter (auf dem Bild markiert die hintere, kältere Seite)

Das darf leider nicht sein, es wird kein Aggregatszustandsänderung des Kältemittels hier durchgeführt, der Ausgang sollte nur minimal kühler sein als der Eintritt. Deutet also auch auf Durchgangsprobleme mit dem Innenraumwärmetauscher hin.

Zitat von WD_72

Klima im Sommer geht aber einwandfrei

Das ist bei mir genauso, wobei ich keine Werte habe wie es davor war, was auffällt ist das ab ca. 30 Grad Außentemperatur trotz voller Pulle nur noch "kühl" statt kalt kommt.

Zitat von WD_72

1300 - 1500 rpm, ca. 2 kW Leistungsaufnahme und grob 20 bar Druck

Das ist aber extrem ungewöhnlich so niedrige Drehzal und so hohe Leistungsaufnahme, bei 21-22 Bar Druck (am Sensor) wird der Kompressor hart abgeschaltet aus Sicherheitsgründen. Das ist das Problem mit dem verstopftem Innenraumwärmetauscher, der Sensor ist am Ausgang, wenn der "zu" ist, dann bekommt der Drucksensor niedrige Werte und es wird eben keine Abschaltung durchgeführt.

Dies deutet zu dem Problem mit dem Innenraumwärmetauscher darauf hin, das nach diesem noch irgendwas blockiert, zum Beispiel das 3-Wege-Ventil oder das Ventil vor dem Innenraumverdampfer nicht vollständig umschaltet oder auch der Innenraumverdampfer verstopft ist zum Beispiel.

Die gesamte Anlage von ECU, Kompressor und Wärmetauscher sind von Denso, von denen kannte ich bislang eigentlich nur Qualität. Irgendwas muss da gewaltig schiefgelaufen sein mit der Zoe Serie.

Zitat von WD_72

Von außen betrachtet wirkt es so, als wäre die Regelung irgendwo viel zu lahm

Nein die ist sogar recht schnell, dies sieht nur so aus, weil du ein mechanisches Problem im Kreislauf hast. Die Zoe hat erstaunlich wenige Sensoren im Kältekreislauf daher bringt das draufschauen teilweise recht wenig, ich schick dir trotzdem mal passende Tools.

Hier ist eher Wärmebildkamera / Anlegefühler die passendere Diagnosemethode.