Sieht gut aus:
Teilnummer für den Innenraumwärmetauscher fürs Heizen: 5Q1460100 oder 5Q1360100
und zur Vollständigkeit halber, für den Verdampfer: Z5926002
Teilenummern bei Ph1 und Ph2 gleich, zumindest habe ich keine unterschiedlichen gefunden.
AlCabone bei mir wirds wohl im Januar passieren, wenn alles glatt läuft, erstmal muss das Teil ankommen 
Die Renault Leute haben einfach Sprühfett oder was das weiße Zeugs sonst ist, oben drauf gesprüht so wie es bei mir aussieht.
Wenn man die eh schon ausgebaut hat, nehm die Meyle!
Bei mir war es ähnlich anfangs konnte man noch Ladung starten und stoppen sowie die Planung machen, dann nach 3 Jahren liefen die Services ab. Ich hab dann 55€ eingeworfen und nochmal ein Jahr zu bekommen, aber dann gab es nur noch den Vorklimatisieren Knopf.
Ich hab die Vorklimatisieren Funktions ins OVMS eingebaut, leider war es mir nicht mehr möglich mitzuschneiden wie man die Ladung startet oder stoppt. Ich habe herausgefunden das das BCM der Chef ist und das Easylink zum Beispiel dieses programmiert. Das gleiche muss über andere Nachrichten auch von der TCU möglich sein. Ein Mitschnitt des VCANs wenn man diese Funktionen auslöst wäre noch richtig cool
Ansonsten hier mal ein paar Daten über Ladevorgänge, vielleicht hilfts dem ein oder anderen:
1. 11kW Ladevorgang (die Zoe lädt idR mit 1-2A weniger als die WB vorgibt), zudem gibt es ja Ladeverluste in Form von Wärme, Verbraucher die Laufen, Akkuvorheizung etc.)
Dauer
5h 24m
Start-SOC
13.0%
End-SOC
100.0%
SOC-Zuwachs
+87.0%
Geladene Energie
40.53 kWh
Maximale Leistung
9.52 kW
Ø-Leistung
8.09 kW
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2. Kurzer 22kW Ladevorgang, die Leistung ist etwas eingebrochen da der Akku zu kalt war und die ganze Zeit lang geheizt wurde (ca.1kW).
Dauer
0h 48m
Start-SOC
53.0%
End-SOC
82.0%
SOC-Zuwachs
+29.0%
Geladene Energie
13.15 kWh
Maximale Leistung
20.25 kW
Ø-Leistung
14.54 kW
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Stand der Technik bei Renault
Nein ist ein bekanntes Problem war bei mir auch, Fetten der Auflager der Domlager, dann ists weg. Ich habe immer noch die ersten drinnen.
Türen quietschen (Scharniere bereits 2x getauscht),
Das ist ebenfalls bekannt und superärgerlich, hier im Forum gibts die Abhilfe mit Loch bohren und schmieren.
Rückfahrkamera zeigt nur noch Blue Screen
Steckverbindung hinter der Kofferraumdeckel Abdeckung trennen, reinigen, Kontaktspray oder fetten und zusammen stecken, erledigt.
es regnet Fahrertür herein - nach Einstellen muss man die Türen zuschlagen
Gummins an Rahmen, Türe und Dach auf korrekten Sitz prüfen, die wurden oft nicht ganz an der Naht/Lippe oder wie das heißt in den Schlitz geklemmt. Wenn die richtig sitzen kein Tropfen nichts und die Türe geht geschmeidig zu. Irgendwas passt bei dir nicht. Natürlich die Dachtdichtung von Tannennadeln etc. befreien, da sammelt sich ganz schnell Zeugs an.
sehr hohe Ladeverluste bis zu 45%
Ammenmärchen!
Mit 6 Ampere auf einer Phase vielleicht ja, ab ca. 10 A oder 8 A bei 3-phasig ist man ruckzuck bei 90% und höher! Ich tracke jeden Ladevorgang und habe schon eine Janitza UMG512 Power Analyzer an der Mühle gehabt.
Radio hat sporadisch keinen Empfang DAB bis Quellenwechsel und zurück zu DAB
Ist bekannt und gefixt, Easylink updaten oder updaten lassen. Wenn Bock auf DIY hast, sag Bescheid.
Reifen außen abgefahren
Ist ebenfalls bekannt, das Fahrwerk vom Clio ist nicht so gut auf die Zoe Gewichtsverteilung abgestimmt, je nach Gummimischung einfach 2,6-2,8 Bar fahren und fertig. Vorher Fahrwerksvermessung machen und ggf. nachjustieren lassen.
Lenkung knackt, vermutlich Domlager
Absolut korrekt siehe oben.
Würde ich mir die Zoe wieder kaufen?
Ja da die Schwachstellen, Fixes und Workarounds hinreichend bekannt sind.
Aber nein ich würde mir keinen Renault im Allgemeinen mehr kaufen, der Kundenservice, die mangelnde Erfahrung und die Arroganz der Vertragswerkstätten sind das allerletzte! Man muss schon echt ein Fanboy sein, um sich das an zu tun.
Es gibt noch eine Alternative die einmal Geld kostet, danach nur noch die Mobilfunkgebühren, es leider etwas basteln (für den vollen Funktionsumfang) erfordert und somit nicht für Jedermann geeignet ist: [Ph2] Open Vehicle Monitoring System https://www.openvehicles.com/
CanZE funktioniert soweit recht gut, aber die meisten OBD Dongle sind absoluter Mist, ich hab auch einen KONWEI der funktioniert nur 1x nach dem pariing, sprich ich muss diesen immer wieder pairen damit der funzt, ich hab bestimmt noch 2 oder 3 andere BT-Dongle, irgendwann reicht es einem und man kauft einen gescheiten OBDLink MX+ und hat Ruhe 
nutze auch oft einen Lappi mit einem OBDLink SX für maximalen Durchsatz
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Du brauchst keine Angst haben, wie schon gesagt wurde, kann man den Stecker nicht entfernen wenn noch Strom fließt oder auch nur Spannung ansteht. Ein Knopfdruck neben dem Lenkrad, stoppt die Ladung, entriegelt den Stecker für 30s, sodass man diesen abnehmen kann.
Wenn der Ladevorgang noch läuft, kann man durch 2x aufschließen den Ladevorgang ebenfalls abbrechen und den Stecker entriegeln lassen.
Wenn es mal durch eine defekte Säule etc. das automatische Entriegeln nicht funktioniert, Motorhabe öffnen, über dem Ladeport ist eine kleine Öse/Nupsi die man ziehen kann zur Notenriegelung.
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Also was die Elektronik angeht, habe ich schon einiges in Erfahrung gebracht und vieles gebastelt, so ein paar "DDT-Mods" (Änderungen der Programmierung der Steuergeräte) kann man sich hier anschauen: https://git.0-c.de/Crash_Override/Zoe_PH2_DDT_Mods
Zum Beispiel kann dein Easylink direkt AA und CarPlay Wireless, es ist nur nicht aktiv, bzw. wenn die Software zu alt ist unterstützt diese das noch nicht oder nicht zuverlässig. (Ca. ab Mitte 2022 funzt dies).
Problem ist bei der Zoe Ph2 dass diese wie alle neueren Fahrzeuge (Typenzulassung ab 2021 wg. UNECE R155) ein CAN Security Gateway besitzt, sodass Modifikationen nicht einfach vorgenommen werden können, das heißt über die OBD Buchse können Fahrzeugdaten nur gelesen und DTCs zurückgesetzt werden. Mit einer Teilentsperrung des Gateways (Zündung aus, Zündung an, 2x Gaspedal durchtreten) können auch Stellertests und Anlervorgänge ausgelöst werden. Eine Programmierung kann trotzdem nicht gemacht werden, daher ist bei Spielereien an der Ph2 es leider zwingend notwendig den CAN Bus hinter dem Gateway anzuzapfen.
Wenn du ein Technikinteressierter wie ich bist, kann ich dir auch das Open Vehicle Monitoring System empfehlen, ich hab die Integration für unsere Zoe Ph2 geschrieben und erweitere diese ständig. https://docs.openvehicles.com/…ltzoe_ph2/docs/index.html
Ich hab zudem eine neue App für das OVMS System geschrieben, damit all die hart erarbeiteten Metriken schön dargestellt werden können, da hier und im GE Forum nicht so eine aktive OVMS Community ist, habe ich diese im Smart Forum vorgestellt: https://www.smart-emotion.de/f…sis-f%C3%BCr-ios-android/
Klasse goldwert, vielen dank!
Wie schon vermutet, das warme Käktemittel kommt nur minimal kühler aus dem Innenraum heraus, weil dort kein Aggregatszustand wechsel passiert, es wird nur etwas Energie an den Innenraum abgegeben und dann vorne im Frontwärmetauscher verdampft und geht in diesem Fall mit etwas unter 0 Grad zurück in den Kompressor.
Das lässt die Hoffnungs aufjeden Fall steigen, da eben es heiß in den Innenraum geht aber nahezu kein großer Unterschied zur Außentemp mehr herauskommt. Also der Kompressor fördern will aber nicht kann.
Ja die Verjüngung (Orifice Tube) hatte ich auch im Verdacht, das da irgendwas rausgeplatzt ist. Der Kollege der mir schrauben geholfen hat, hat gesagt es kann unmöglich sein, den die Verjügnung fängt mitten im Alublock an, da kann nichts einfach so herausbrechen und für Druckverlust sorgen.
Wenn dem so wäre, wäre alles einfach warm (Verlustleistung Kompressor) und nicht kalt / kühl, dann würde der Kompressor einfach Kältemillte ohne großen Widerstand durch das System schaufeln.
Wir haben das Problem das nach dem Kompressorausgang es extrem heiß ist, diese teilweise in den Innenraum geht, aber nicht wieder herauskommt. Also entweder hat der Kompressor keine Leistung mehr oder irgendwas ist verstopft.
Wenn jetzt kein Widerstand im System wäre weil die Tube aufgeweitet ist oder das Bypassventil (was ich ja auch zu anfangs vermutete) offen steht, würde das erwärmte Kältemittel sinnlos im Kreis gepumpt, was aufgrund der Menge man auf jeden Fall zischen hören müsste und ale Leitungen mehr oder minder gleich warm sein müssen.
Ja genau und wenn du die Schematik siehst, wird der Druck nach dem blöden Innnenraumwärmetauscher gemessen.
Wenn wirklich was verstopft wäre und der Sensor vor dem Tauscher, würde der den hohen Druck bemerken und sofort abschalten + DTC setzen.
Hier die Dampfdrucktabelle R1234yf: https://www.tega.de/fileadmin/…len_DE/R_1234yf_pT_DE.pdf
Hi,
ist genau das gleiche, kein Druck! Bei mir ists ähnlich erst läuft der Kompressor an, Druck und Verflüssigungstemperatur steigt an und dann nahezu schlagartig gibts ein Druckabfall und es gibt keine Wärme mehr.
Wir brauchen Druck umso höher dieser ist umso höher ist die Kältemitteltemperatur.
Lade dir doch mal die App "Ref Tools" von Danfoss stelle auf R1234yf und stelle mit dem Schieber den Druck ein den du abließt. Das höchste was ich bei dir gesehen habe waren 7,4 Bar was einer Temperatur von ca. 28 Grad entspricht. Der Wärmetauscher hat also rund 28 Grad, daran strömt nun eiskalte Luft von 1-2 Grad vorbei, je nach Luftgeschwindigkeit kann man die nur wenige Grad erwärmen = ergo keine Heizleistung.
Im Normalfall wird der Wärmetauscher mit bis zu 60-70 Grad heißen Kältemittel beaufschlagt, man muss bedenken das nicht nur die gepumpte Wärme von draußen im Innenraum ankommt, sondern ebenfalls die nahezu komplette Verlustleistung des Kompressors kommt dazu.
Die mit bis zu 2kW Leistung die der Kompressor aufnimmt, muss ja irgendwo hin, die landet ebenfalls im Innenraum und wenn ich bedenke wie "weit" ich mit den 1,5kW PTC Heizern komme......
So wir haben also alle drei die gleichen Symptome, jetzt gilt es herauszufinden, was der Fehler ist. Du hast glaub schonmal die Dose auf dem Kompressor angefasst und die war ebenfalls knalleheiß ne ? Also bei mir waren es etwas über 110 Grad was ca. 35 Bar Kältemitteldruck entsprich und das Notfall Evakuierungsventil am Kompressor hat ungefähr diesen Druck bei dem es auslöst, sonst würde der Kompressor mit einem großen Knall im worst case explodieren.....
.... moment mal.... Déjà-vu
im Nachbarforum (ich kann nichts davon verlinken, ich weiß nicht was die Forenbetreiber für ein Problem untereinander haben...) gibts ein Thread von Leuten die bereits ein Kompressor getauscht haben oder haben lassen.
Meist wird davon gesprochen das der Kompressor an allem Schuld ist und nach dem Austausch diesem läuft wieder alles, idR gab es Späne und entweder war Garantie sprich kompletter Austausch der Anlage (Kompressor, Leitungen, Wärmetauscher etc.) oder die Anlage wurde gespült!
So lass uns jetzte mal weiter vermuten, nehmen wir an bei den Leuten ist auch der Wärmetauscher verstopft gewesen (wie auch immer man so primitves einfaches Teil so verhunzen kann) und der Kompressor läuft sich zu Tode..... und das eigentliche Problem wurde durch den Austausch oder das Spülen aus der Welt geschafft. Das wäre ja ein Knaller was wir hier gerade aufdecken.
Nun gut noch ist alles Spekulation, sehen wir erst wenn es sich bewahrheitet.... so wer schafft es als erstes? Ihr habt das Risiko euren Kompressor zu schrotten, wenn ihr den weiter so betreibt, also schnell zur freien Werkstatt (oder Renault wenn noch Gewährleistung oder Garantie).
Ich habe das Bypassventil und die Leitung vom Kompressor zum Innenraum erfolglos ausgetauscht und soeben ein Innenraumwärmetauscher bestellt, warscheinlich bekomme ich graue Haare wenn ich mir anschaue wie ich den am Besten rausbekomme
Ich kann noch nicht sagen ob es dieses Jahr noch was wird, zuviele andere Baustellen.
