Beiträge von Crash_Override

Hi,

ist genau das gleiche, kein Druck! Bei mir ists ähnlich erst läuft der Kompressor an, Druck und Verflüssigungstemperatur steigt an und dann nahezu schlagartig gibts ein Druckabfall und es gibt keine Wärme mehr.

Wir brauchen Druck umso höher dieser ist umso höher ist die Kältemitteltemperatur.

Lade dir doch mal die App "Ref Tools" von Danfoss stelle auf R1234yf und stelle mit dem Schieber den Druck ein den du abließt. Das höchste was ich bei dir gesehen habe waren 7,4 Bar was einer Temperatur von ca. 28 Grad entspricht. Der Wärmetauscher hat also rund 28 Grad, daran strömt nun eiskalte Luft von 1-2 Grad vorbei, je nach Luftgeschwindigkeit kann man die nur wenige Grad erwärmen = ergo keine Heizleistung.

Im Normalfall wird der Wärmetauscher mit bis zu 60-70 Grad heißen Kältemittel beaufschlagt, man muss bedenken das nicht nur die gepumpte Wärme von draußen im Innenraum ankommt, sondern ebenfalls die nahezu komplette Verlustleistung des Kompressors kommt dazu.

Die mit bis zu 2kW Leistung die der Kompressor aufnimmt, muss ja irgendwo hin, die landet ebenfalls im Innenraum und wenn ich bedenke wie "weit" ich mit den 1,5kW PTC Heizern komme......

So wir haben also alle drei die gleichen Symptome, jetzt gilt es herauszufinden, was der Fehler ist. Du hast glaub schonmal die Dose auf dem Kompressor angefasst und die war ebenfalls knalleheiß ne ? Also bei mir waren es etwas über 110 Grad was ca. 35 Bar Kältemitteldruck entsprich und das Notfall Evakuierungsventil am Kompressor hat ungefähr diesen Druck bei dem es auslöst, sonst würde der Kompressor mit einem großen Knall im worst case explodieren.....

.... moment mal.... Déjà-vu

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im Nachbarforum (ich kann nichts davon verlinken, ich weiß nicht was die Forenbetreiber für ein Problem untereinander haben...) gibts ein Thread von Leuten die bereits ein Kompressor getauscht haben oder haben lassen.

Meist wird davon gesprochen das der Kompressor an allem Schuld ist und nach dem Austausch diesem läuft wieder alles, idR gab es Späne und entweder war Garantie sprich kompletter Austausch der Anlage (Kompressor, Leitungen, Wärmetauscher etc.) oder die Anlage wurde gespült!

So lass uns jetzte mal weiter vermuten, nehmen wir an bei den Leuten ist auch der Wärmetauscher verstopft gewesen (wie auch immer man so primitves einfaches Teil so verhunzen kann) und der Kompressor läuft sich zu Tode..... und das eigentliche Problem wurde durch den Austausch oder das Spülen aus der Welt geschafft. Das wäre ja ein Knaller was wir hier gerade aufdecken.

Nun gut noch ist alles Spekulation, sehen wir erst wenn es sich bewahrheitet.... so wer schafft es als erstes? Ihr habt das Risiko euren Kompressor zu schrotten, wenn ihr den weiter so betreibt, also schnell zur freien Werkstatt (oder Renault wenn noch Gewährleistung oder Garantie).

Ich habe das Bypassventil und die Leitung vom Kompressor zum Innenraum erfolglos ausgetauscht und soeben ein Innenraumwärmetauscher bestellt, warscheinlich bekomme ich graue Haare wenn ich mir anschaue wie ich den am Besten rausbekomme

Ich kann noch nicht sagen ob es dieses Jahr noch was wird, zuviele andere Baustellen.

Jap exakt wie bei mir volle Lotte und kein Druck und der geht ab und zu aus und macht eine Zwangspause (das macht die Kompressor-eigene ECU die merkt das etwas nicht stimmt).

Die 5 Bar Kältemitteldruck entspricht ca. 20 Grad Kältemitteltemperatur, wie will man damit heizen?

Nach Weihnachten, wenn wieder weniger Stress und ggf. Urlaub habe, werde ich den Innenraumwärmetauscher tauschen, wenn dann die Mühle wieder läuft, wurde wohl eine ganze Charge mangelhafter Wärmetauscher unter die Leute gebracht und das von der Firma Denso.

Es besteht noch eine kleine Warscheinlichkeit das der Kompressor selbst irgendwie defekt ist, sich warm "reibt" und kein Druck mehr aufbauen kann.

Hast du auch mal den Kompressor angegriffel den Ausgang, da wo auch diese Dose sichtbar ist, bestimmt knalleheiß ?

Was die PTCs und OBD angeht, keine Chance, man muss den CAN Bus hinter dem Gateway anzapfen. Ich bin gerade dran zbchristians Projekt nachzubauen, hab noch neue PCBs geordert, so kann man sich ein günstigeres OVMS zusammenbauen, wenn du daran Interesse hast. Ca, 100€ kostet dann der Spaß (statt 350). Das dauert aber noch ein paar Tage bis alle Teile da sind. Mit dem OVMS hast du dann auch die Möglichkeit den Kompressor zu deaktivieren, denn wenn du den so weiterlaufen lässt ist es nur eine Frage der Zeit wann sich das Teil mit Späne verabschiedet.

Leider wird aufjeden Fall etwas basteln von nöten sein, ich habe meinen Abgriff am CAN Gateway selbst gemacht, rechts hinter dem Handschuhfach und einer im Nachbarforum hat es am BCM gemacht, neben dem Sicherungskasten unterm Lenkrad und das ganze OVMS Modul links hinter die Blende des Armaturenbrett gebaut.

Haha ja diese blöden Verpackungen, was ich mich schon geschnitten habe auch an dem Plastik!

Diese Supermarkt / Mediamarkt Blister sind oft recht schlechter Qualität, da habe ich auch schon entsprechende Erfahrung gemacht.

Aber auch mit Markenzellen wie VARTA, da ist immer mal wieder eine Blindniete dabei. Bei der Zoe stört es micht nicht, aber ich habe einige andere Schlüssel die ziemlich nervig und anstrengend sind.

Die beste Erfahrung habe ich bisher mit RENATA Knopfzellen gemacht, damit erreiche ich jetzt schon fast das zweite Jahr.

Während dem Fahrbetrieb oder allgemein wenn der Schlüssel in Funkreichweite ist, wird ständig kommuniziert, was eben an der Lebensdauer nuckelt. Der Nissan Leaf Zweitschlüssel für den Wagen der Frau, hängt in einem Schlüsselkasten neben der Türe (ja ich weiß soll mach nicht, der Dieb würde aber eh nicht weit kommen mit der 24kWh SoH:55% Kiste), der hat gerade genug Funkkontakt sodass nach 2-3 Monaten die Batterie leer ist, wenn man den mal brauch um die Ladestation frei zu machen, dann geht der nicht

Ja ein gewisser Unterschied wird da sein das stimmt, aber nicht 70-80 Grad rein und Umgebuntstgemperatur raus, wie bei mir. Hab aufgrund Zeitmangel und auch Lust bisher nicht weiter gemacht. Fühl mal am Frontwärmetauscher, vor allem an dem Aluklotz welches mittig links sitzt, dies sollte instant eingefrohren sein.

Die 110-120 Grad am Kompressor dürfen eben nicht sein, der bekommt sein Kältemittel nicht los. Bei mir steigt der Druck (gemessen nach dem Innenraumverflüssiger über Steuergerät und HD Anschluss) mit der Drehzahl an, danach sackt diese rasant ab, Bsp von 12 Bar auf 5-6 (je nach Außentemperatur).

Zudem muss das Überdruckventil am Kompressor abgeblasen haben, soviel Kältemittel wie bei beiden Versuchen gefehlt hat. Anlage ist ansonsten dicht.

Zudem kannst du die Rücklaufleitung zum Kompressor mal anfassen, sollte auch extrem kalt sein.

Bei mir nur minimal unter Außentemperatur.

Man sieht ein Wärmetauscher wenn man die Seitenteile im Fußraum der Mittelkonsole abmacht (nur geclipst), bin aber nicht sicher ob es der Verflüssiger oder Verdampfer ist. Es ist schwer an die Teilenummern zu kommen, in der Original Doku ist nichts drin.... der Hammer.

Um schnell zu prüfen ob es ein Update gibt, ohne die Schrottsoftare von Renault zu bemühen.... Kann man sich das Bosch Map Update Tool installieren, die Updates sind nicht kompatibel mit dem Easylink, aber es wird ohne Stick ohne VIN angezeigt welches die aktuelle Version gerade ist.

Wenn dort eine neue Version bereitsteht, dann auch im Renault Tool, weil das Easylink von Bosch ist und die Software leider auch.

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Ja die ganzen Billig OBD Schwengel, hab da auch mehere durch.... irgendwann hat man keine Lust mehr und holt sich ein OBDLink und gut ist.

Zitat von Christian_Zoe_B

Wenn man sich meine Daten von heute anschaut von Kühlen und Heizen, kann es eigentlich nur an dem 2311/HPP-FOT oder dem 2319/2321 liegen.

Wenn der am kühlen ist und 2311 offen ist, funktioniert es auf den ersten Blick gut.

Genau die gleiche Vermutung hatte ich auch, wir brauchen den Druck! Interessant ist das dein Kompressor versucht mit Vollgas zu regeln, was bei mir nicht mehr zugelassen wird.

Ich bin ziemlich sicher das bei dir der Innenraumwärmetauscher auch verstopft ist, denn beide Leitungen müssten nahezu gleich warm sein. Und da wie bei mir die Ausgangsseite kalt/kühl ist, geht nicht genug Kältemittel durch.

CanZE zeigt mir den Druck an also muss es bei dir auch gehen. Check mal die "neueste" Betaversion ob die besser funzt, ansonsten liegts eventuell am OBD Dongle.

Die Fehlermeldung ist ein wenig blöd übersetzt.

Beim AC laden ist es tatsächlich der N-PE Widerstand der zu groß ist.

Beim DC Laden bedeutet es das der DC Isolierungswiderstand von + oder - zum Chassis ist zu klein bzw. wurde unterschritten.

Wenn der Messwert schon vorbelastet ist, durch Komponenten in der PEB, einem Kabel welches nicht mehr ganz OK ist, oder der Kompressor einen leichten Gehäuseschluss hat (oder irgendwas was an der HV hängt), dazu noch Kleinigkeiten durch die Ladesäule, wird dann der Ladevorgang mit der genannten Fehlermeldung quittiert.

Eine Sichtkontrolle aller HV Kabel / Steckverbindungen im Motorraum wäre schonmal sinnvoll, v.a. wenn es mit Feuchtigkeit zusammenhängt.

Und weiter geht das gebastel.

Leitung vom Kompressor mit Dose zum Innenraum ausgetauscht.

Vorher auf beiden Seiten los gemacht und Druckluft durchgeblasen, es geht etwas weniger durch als mit dem Austauschteil.

Nun gut unterm Strich hat es nichts gebracht.... Haben jetzt alle Leitungen abgetastet, es geht heiß in den Innenraum und kalt wieder raus, selbst auf niedrigster Gebläsestufe.

Zudem ist wie in der Zeichnung der Drucksensor am Ausgang vom Innenraumwärmetauscher sowie auch der HD Anschluss, somit sehen wir nie den Druck vom Kompressor direkt, der muss so hoch sein das der Kältemittel abbläst, den es hat wieder 230g gefehlt.

Der Kompressor selbst hat keine Späne und hat keine Mahlgeräusche.

Das heißt der Innenraumwärmetauscher ist verstopft sodass kein ausreichender Kältemittelfluss gewährleistet wird.

Da hatte ich direkt ein Dejavu, der Blogger hier hat genau das gleiche Problem gehabt:

Renault Zoe | Renault Zoe HVAC - Picoauto Library

This particular Zoe had an issue where following a repair due to the vehicle not charging, the air conditioning compressor when operated would run up to…

www.picoauto.com

Da die Mittelkonsole großzügig auseinander gebaut werden muss, also das ganze aufwendiger wird, weiß ich nicht ob ich dieses Jahr nochmal Bock auf schrauben hab.

Hab den Kompressor wieder deaktiviert, wenn der so weiterläuft ist es nur eine Frage der Zeit wann der kaputt geht.

Das ist für den Air Quality Sensor der optional ist, die Vorbereitung im Kabelbaum ist eben vorhanden.

Der Sensor wird in den Luftstrom eingesteckt, im Easylink kann dieser dann aktiviert und etwas konfiguriert werden.

Dieser hat die Hauptaufgabe auf Innenraumzirkulation zu schalten, wenn die Luft draußen zu schlecht ist (Abgase etc.).

Zitat von OZE

So ein Dummfug!

Prinzipiell ja, aber es wird sich gewehrt was das Zeugs hält.... wenn man nicht hartknäckig ist und rechtliche Schritte androht, wird man damit ganz sicher abgespeist, das ist sicher!

Ein Kollege hat sich damals ein brandneuen Skoda Fabio MonteCarlo geholt, natürlich musste die Bass Boom Anlage rein. Ich hab gesagt ich kann das machen, aber Achtung wegen der Gewährleistung.

Er hat sich extra dort schriftlich geben lassen, das die Gewährleistung und eben die erweiterte Garantie nicht für den Radio gilt, aber für den Rest der Karre noch.

Und selbst dann kann es trotzdem schwierig werden, wenn die dicke 50mm2 Leitung abbrennt und Kabel im gleichen Kanal schädigt.....

Nachtrag:

Sieht schwer danach aus......

https://cdn.group.renault.com/ren/de/product-plans/zoe-b10-ph2-/REND-A-064345-ZOE_4b_RZ_www.pdf.asset.pdf/4fc0172607.pdf

„Lebenslange Mobilitätsgarantie nach Ablauf der Neuwagengarantie bei Durchführung der vorgesehenen Wartungs- und Serviceintervalle zum Fälligkeitstermin bei einem autorisierten Renault Partner.

https://www.carunion.de/files/allg.garantiebedingungen_elektrofahrzeuge_2017_04.pdf

Die vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Wartungs- und Inspektionsintervalle wurden eingehalten; das Fahrzeug wurde nach den Herstellervorgaben gewartet und repariert.“