Bei dem plötzlichen Ausfall, wird mit höherer Warscheinlichkeit der Sensorring ein Problem haben oder der Inverter einen Defekt, aus der Ferne ist es nur rätselraten.
Wenn es nur der Motor ist, würde ich den auch zu einem Aufbereiter geben, direkt neue Lager, neue Kohlen und Sensoren rein. Dann ist Ruhe und warscheinlich sehr viel günstiger als ein neuer Antriebsstrang.
Es gibt recht viele Zoe Versionen, in jeder wurde immer etwas verbessert, sei es elektronisch, Fahrwerk etc. bei der Ph2 wurden ein paar Änderungen am Fahrwerk vorgenommen, um den Komfort zu erhöhen. (O-Ton Renault)
Somit sollten die angesprochnen Probleme weniger die Ph2 betreffen, ich hatte aber selbst auch das knarzen v.a. beim Einparken und ich lenke auch mit minimaler Geschwindigkeit und nicht im Stand. Zudem gibts hier eine Parkmöglichkeit die ich jeden Tag nutzen muss, die das Fahrwerk stark belasten und trotzdem ist noch alles heile nach 5 Jahren und ca. 65T km.
Ich würde jetzt einfach mal mit Sprühfett o.ä. den oberen Teil damit einsprühen, so sieht es bei mir nämlich auch nach Renault-Spezial aus, die hatten es etwas übertrieben. Das Motorhaubenschloss wurde auch etränkt damit. Aber immerhin seit damals kein knarzen mehr 
Wo Befindet sich dieser Kasten denn
Auto auf Bühne und vorderen Unterbodenschutz ab, dann sieht du direkt die Klappe am Motor/PEB.
da beim Zoe immer die ganze Antriebseinheit ausgebaut werden muss, wenn man ein kleines elektronisches Teil wechseln möchte. Die schlechte Konstruktion mit dem seitlichen Deckel an den man nicht rankommt
Das is nur bei der Ph2 so, bei der Ph1 konnte man recht gut die ganzen Komponenten von oben her abbauen, sodass je nachdem welches Bauteil getauscht werden muss, die Arbeit etwas weniger aufwendig ausfällt.
Bei der Ph1 waren die Lager wegen Durchströmung (Q Motoren), Undichtigkeiten im BCB und div. Bauteile auf den Platinen im DCDC eine häufige Ausfallursache, die aber zur Verbesserung des Antriebsstranges inkl. der Komponenten geführt hat. Die PEB wurde vom Aufbau her neu designt und schmiegt sich jetzt um den Motor fast als Unibody Design, was eben immer den Ausbau deren erfordert.
Die Kinderkranheiten was BCB, DCDC und Inverter angeht sind erledigt damit. Die Lagerdurchströmung wurde durch einen weiteren Schleifring vermindert.
Bei der Ph2 wurden bei manchen Motoren die Lager wenig bis garnicht gefettet, was vorzeitiges korrodieren verursacht hat.
Nein, ein Sackloch für ein Gewinde wurde zu tief gebohrt und eine darunterliegende Kühlflüssigkeitsleitung angebohrt
Den Kühlmittelverlust habe ich jetzt auch schonmal gelesen, war mir aber nicht so bekannt das dieser vom Werk ist durch eine angebohrte Leitung herrührt. Dachte eher die Dichtungen schlecht sitzend oder frühzeitig den Geist aufgegeben, hast du Details davon ? Das müsste dann relativ zu Beginn des Lebenszeitraumes passieren oder?
Wechselrichter defekt sein soll, da er doch zum Fahren benötigt wird, was ja einwandfrei funtioniert
Der wird auch zum Laden des Akkus verwendet, man "rekuperiert vom Netz" statt klassisches Laden übers eingebaut Schaltnetzteil/Laderegler.
Da Fahren funktioniert wird dieser natürlich noch funktionieren und es gibt keine pemanente Verbindung von HV + oder - zum Chassis, sonst würde die Isoüberwachung anschlagen. Daher würde ich vermuten nur der BCB hat es erwischt, aber Wasser + Elektronik ist immer eine heikle Sache.
Mit der 3813R sind zwei nevige Bugs dazu gekommen:
Bluetooth Bug, welcher auf manchen Geräten die BT Verbindung sterben lässt zwischen 5 und 30min ca. manchmal läuft diese auch durch. Nur ein Hard Reset fixt dies.
Flackern des Lane Assist, die Lane Assist Anzeige unten im Bildschirm Rand flackert unkontrolliert, wenn diese eingeblendet wird.
Das aktuellste Update von 07/2025 (8184R) fixt dieses wiederrum, bringt aber einen neuen Bug, sodass bei manchen Geräten sich die Karten per USB nicht updaten lassen.
Die Batterie wird priorisiert gewärmt weil die ja bei 0°C nicht funktioniert.
aber nicht mit der Wärmepumpe und Thermomanagement ausschließlich beim Laden (bisher beobachtet).
Der Akku hat ein PTC bis zu 1kW (2 Stufen) und einen Lüfter, wenn das BMS sagt ich kann aufgrund SOC/Temperatur nur 5kW Energie aufnehmen, die Ladestation aber sagt ich kann 11 oder 22 liefern, dann wird geheizt bis knapp 20 Grad.
Wenn der Akku 30 Grad übersteigt beim Laden (!), wird der Kompressor eingeschaltet, der läuft mir recht konstant 1600-1800rpm und zieht so ca. 200W, selbst als der Akku noch wärmer wurde, hat der nicht mehr "Gas gegeben". Nach dem Ladevorgang mit knapp 36 Grad Temperatur wurde das Kühlen wieder abgeschaltet.
Beim anschließendem Fahren ist mir nicht aufgefallen das der Akku gekühlt wurde, den hab ich mit 38 Grad abgestellt.
Keine Ahnung überlege auch wie das sein kann, es geht ja nur heißes Gas durch. Wenn es nach dem Tausch wieder läuft werde ich aufjeden Fall mein alten Tauscher durchpusten in beiden Richtungen, vielleicht kommt was raus, ansonsten vorsichtig aufflexen und mal rein schauen, warscheinlich wird man aber dadurch die Beweise vernichten.
Wenn der Kompressor Späne geworfen hätte, könnte man es noch nachvollziehen, dies hab ich aber ganz genau geprüft, am Ausgang war nichts zu sehen, selbst als ich den alten Schlauch durchgeblasen hatte, nur bisschen Öl keine Metallpartikel nichts.
Wir haben auf der Arbeit alle möglichen Wärmetauscher große, kleine, wasserdurchströmte (primär oder sekundär) sowie auch kältemitteldurchströmte. Die einzigen die Probleme machen, sind die wasserdurchströmten in Umluftkühlgeräten die jetzt sein 26 Jahren am Stück laufen, da setzen sich langsam die Kapillaren zu, durch da das Wasser nicht 100% rein ist und auch diverse Ablagerungen durch rostende Schläuche etc. herum schwimmen und diese Anlage auch keinerlei Filterung hat.
Sieht gut aus:
Teilnummer für den Innenraumwärmetauscher fürs Heizen: 5Q1460100 oder 5Q1360100
und zur Vollständigkeit halber, für den Verdampfer: Z5926002
Teilenummern bei Ph1 und Ph2 gleich, zumindest habe ich keine unterschiedlichen gefunden.
AlCabone bei mir wirds wohl im Januar passieren, wenn alles glatt läuft, erstmal muss das Teil ankommen
Die Renault Leute haben einfach Sprühfett oder was das weiße Zeugs sonst ist, oben drauf gesprüht so wie es bei mir aussieht.
Wenn man die eh schon ausgebaut hat, nehm die Meyle!
Bei mir war es ähnlich anfangs konnte man noch Ladung starten und stoppen sowie die Planung machen, dann nach 3 Jahren liefen die Services ab. Ich hab dann 55€ eingeworfen und nochmal ein Jahr zu bekommen, aber dann gab es nur noch den Vorklimatisieren Knopf.
Ich hab die Vorklimatisieren Funktions ins OVMS eingebaut, leider war es mir nicht mehr möglich mitzuschneiden wie man die Ladung startet oder stoppt. Ich habe herausgefunden das das BCM der Chef ist und das Easylink zum Beispiel dieses programmiert. Das gleiche muss über andere Nachrichten auch von der TCU möglich sein. Ein Mitschnitt des VCANs wenn man diese Funktionen auslöst wäre noch richtig cool
Ansonsten hier mal ein paar Daten über Ladevorgänge, vielleicht hilfts dem ein oder anderen:
1. 11kW Ladevorgang (die Zoe lädt idR mit 1-2A weniger als die WB vorgibt), zudem gibt es ja Ladeverluste in Form von Wärme, Verbraucher die Laufen, Akkuvorheizung etc.)
Dauer
5h 24m
Start-SOC
13.0%
End-SOC
100.0%
SOC-Zuwachs
+87.0%
Geladene Energie
40.53 kWh
Maximale Leistung
9.52 kW
Ø-Leistung
8.09 kW
charge-log-7c0668c5-eaa4-4352-8b8f-ab066ac73a10-2025-12-15.png
2. Kurzer 22kW Ladevorgang, die Leistung ist etwas eingebrochen da der Akku zu kalt war und die ganze Zeit lang geheizt wurde (ca.1kW).
Dauer
0h 48m
Start-SOC
53.0%
End-SOC
82.0%
SOC-Zuwachs
+29.0%
Geladene Energie
13.15 kWh
Maximale Leistung
20.25 kW
Ø-Leistung
14.54 kW
charge-log-2019cb23-51bd-47ef-b460-338ce1c412f7-2025-12-15.png
Stand der Technik bei Renault
Nein ist ein bekanntes Problem war bei mir auch, Fetten der Auflager der Domlager, dann ists weg. Ich habe immer noch die ersten drinnen.
Türen quietschen (Scharniere bereits 2x getauscht),
Das ist ebenfalls bekannt und superärgerlich, hier im Forum gibts die Abhilfe mit Loch bohren und schmieren.
Rückfahrkamera zeigt nur noch Blue Screen
Steckverbindung hinter der Kofferraumdeckel Abdeckung trennen, reinigen, Kontaktspray oder fetten und zusammen stecken, erledigt.
es regnet Fahrertür herein - nach Einstellen muss man die Türen zuschlagen
Gummins an Rahmen, Türe und Dach auf korrekten Sitz prüfen, die wurden oft nicht ganz an der Naht/Lippe oder wie das heißt in den Schlitz geklemmt. Wenn die richtig sitzen kein Tropfen nichts und die Türe geht geschmeidig zu. Irgendwas passt bei dir nicht. Natürlich die Dachtdichtung von Tannennadeln etc. befreien, da sammelt sich ganz schnell Zeugs an.
sehr hohe Ladeverluste bis zu 45%
Ammenmärchen!
Mit 6 Ampere auf einer Phase vielleicht ja, ab ca. 10 A oder 8 A bei 3-phasig ist man ruckzuck bei 90% und höher! Ich tracke jeden Ladevorgang und habe schon eine Janitza UMG512 Power Analyzer an der Mühle gehabt.
Radio hat sporadisch keinen Empfang DAB bis Quellenwechsel und zurück zu DAB
Ist bekannt und gefixt, Easylink updaten oder updaten lassen. Wenn Bock auf DIY hast, sag Bescheid.
Reifen außen abgefahren
Ist ebenfalls bekannt, das Fahrwerk vom Clio ist nicht so gut auf die Zoe Gewichtsverteilung abgestimmt, je nach Gummimischung einfach 2,6-2,8 Bar fahren und fertig. Vorher Fahrwerksvermessung machen und ggf. nachjustieren lassen.
Lenkung knackt, vermutlich Domlager
Absolut korrekt siehe oben.
Würde ich mir die Zoe wieder kaufen?
Ja da die Schwachstellen, Fixes und Workarounds hinreichend bekannt sind.
Aber nein ich würde mir keinen Renault im Allgemeinen mehr kaufen, der Kundenservice, die mangelnde Erfahrung und die Arroganz der Vertragswerkstätten sind das allerletzte! Man muss schon echt ein Fanboy sein, um sich das an zu tun.
