Beiträge von Crash_Override

Klasse goldwert, vielen dank!

Wie schon vermutet, das warme Käktemittel kommt nur minimal kühler aus dem Innenraum heraus, weil dort kein Aggregatszustand wechsel passiert, es wird nur etwas Energie an den Innenraum abgegeben und dann vorne im Frontwärmetauscher verdampft und geht in diesem Fall mit etwas unter 0 Grad zurück in den Kompressor.

Das lässt die Hoffnungs aufjeden Fall steigen, da eben es heiß in den Innenraum geht aber nahezu kein großer Unterschied zur Außentemp mehr herauskommt. Also der Kompressor fördern will aber nicht kann.

Ja die Verjüngung (Orifice Tube) hatte ich auch im Verdacht, das da irgendwas rausgeplatzt ist. Der Kollege der mir schrauben geholfen hat, hat gesagt es kann unmöglich sein, den die Verjügnung fängt mitten im Alublock an, da kann nichts einfach so herausbrechen und für Druckverlust sorgen.

Wenn dem so wäre, wäre alles einfach warm (Verlustleistung Kompressor) und nicht kalt / kühl, dann würde der Kompressor einfach Kältemillte ohne großen Widerstand durch das System schaufeln.

Wir haben das Problem das nach dem Kompressorausgang es extrem heiß ist, diese teilweise in den Innenraum geht, aber nicht wieder herauskommt. Also entweder hat der Kompressor keine Leistung mehr oder irgendwas ist verstopft.

Wenn jetzt kein Widerstand im System wäre weil die Tube aufgeweitet ist oder das Bypassventil (was ich ja auch zu anfangs vermutete) offen steht, würde das erwärmte Kältemittel sinnlos im Kreis gepumpt, was aufgrund der Menge man auf jeden Fall zischen hören müsste und ale Leitungen mehr oder minder gleich warm sein müssen.

Ja genau und wenn du die Schematik siehst, wird der Druck nach dem blöden Innnenraumwärmetauscher gemessen.

Wenn wirklich was verstopft wäre und der Sensor vor dem Tauscher, würde der den hohen Druck bemerken und sofort abschalten + DTC setzen.

Hier die Dampfdrucktabelle R1234yf: https://www.tega.de/fileadmin/…len_DE/R_1234yf_pT_DE.pdf

Hi,

ist genau das gleiche, kein Druck! Bei mir ists ähnlich erst läuft der Kompressor an, Druck und Verflüssigungstemperatur steigt an und dann nahezu schlagartig gibts ein Druckabfall und es gibt keine Wärme mehr.

Wir brauchen Druck umso höher dieser ist umso höher ist die Kältemitteltemperatur.

Lade dir doch mal die App "Ref Tools" von Danfoss stelle auf R1234yf und stelle mit dem Schieber den Druck ein den du abließt. Das höchste was ich bei dir gesehen habe waren 7,4 Bar was einer Temperatur von ca. 28 Grad entspricht. Der Wärmetauscher hat also rund 28 Grad, daran strömt nun eiskalte Luft von 1-2 Grad vorbei, je nach Luftgeschwindigkeit kann man die nur wenige Grad erwärmen = ergo keine Heizleistung.

Im Normalfall wird der Wärmetauscher mit bis zu 60-70 Grad heißen Kältemittel beaufschlagt, man muss bedenken das nicht nur die gepumpte Wärme von draußen im Innenraum ankommt, sondern ebenfalls die nahezu komplette Verlustleistung des Kompressors kommt dazu.

Die mit bis zu 2kW Leistung die der Kompressor aufnimmt, muss ja irgendwo hin, die landet ebenfalls im Innenraum und wenn ich bedenke wie "weit" ich mit den 1,5kW PTC Heizern komme......

So wir haben also alle drei die gleichen Symptome, jetzt gilt es herauszufinden, was der Fehler ist. Du hast glaub schonmal die Dose auf dem Kompressor angefasst und die war ebenfalls knalleheiß ne ? Also bei mir waren es etwas über 110 Grad was ca. 35 Bar Kältemitteldruck entsprich und das Notfall Evakuierungsventil am Kompressor hat ungefähr diesen Druck bei dem es auslöst, sonst würde der Kompressor mit einem großen Knall im worst case explodieren.....

.... moment mal.... Déjà-vu

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im Nachbarforum (ich kann nichts davon verlinken, ich weiß nicht was die Forenbetreiber für ein Problem untereinander haben...) gibts ein Thread von Leuten die bereits ein Kompressor getauscht haben oder haben lassen.

Meist wird davon gesprochen das der Kompressor an allem Schuld ist und nach dem Austausch diesem läuft wieder alles, idR gab es Späne und entweder war Garantie sprich kompletter Austausch der Anlage (Kompressor, Leitungen, Wärmetauscher etc.) oder die Anlage wurde gespült!

So lass uns jetzte mal weiter vermuten, nehmen wir an bei den Leuten ist auch der Wärmetauscher verstopft gewesen (wie auch immer man so primitves einfaches Teil so verhunzen kann) und der Kompressor läuft sich zu Tode..... und das eigentliche Problem wurde durch den Austausch oder das Spülen aus der Welt geschafft. Das wäre ja ein Knaller was wir hier gerade aufdecken.

Nun gut noch ist alles Spekulation, sehen wir erst wenn es sich bewahrheitet.... so wer schafft es als erstes? Ihr habt das Risiko euren Kompressor zu schrotten, wenn ihr den weiter so betreibt, also schnell zur freien Werkstatt (oder Renault wenn noch Gewährleistung oder Garantie).

Ich habe das Bypassventil und die Leitung vom Kompressor zum Innenraum erfolglos ausgetauscht und soeben ein Innenraumwärmetauscher bestellt, warscheinlich bekomme ich graue Haare wenn ich mir anschaue wie ich den am Besten rausbekomme

Ich kann noch nicht sagen ob es dieses Jahr noch was wird, zuviele andere Baustellen.

Jap exakt wie bei mir volle Lotte und kein Druck und der geht ab und zu aus und macht eine Zwangspause (das macht die Kompressor-eigene ECU die merkt das etwas nicht stimmt).

Die 5 Bar Kältemitteldruck entspricht ca. 20 Grad Kältemitteltemperatur, wie will man damit heizen?

Nach Weihnachten, wenn wieder weniger Stress und ggf. Urlaub habe, werde ich den Innenraumwärmetauscher tauschen, wenn dann die Mühle wieder läuft, wurde wohl eine ganze Charge mangelhafter Wärmetauscher unter die Leute gebracht und das von der Firma Denso.

Es besteht noch eine kleine Warscheinlichkeit das der Kompressor selbst irgendwie defekt ist, sich warm "reibt" und kein Druck mehr aufbauen kann.

Hast du auch mal den Kompressor angegriffel den Ausgang, da wo auch diese Dose sichtbar ist, bestimmt knalleheiß ?

Was die PTCs und OBD angeht, keine Chance, man muss den CAN Bus hinter dem Gateway anzapfen. Ich bin gerade dran zbchristians Projekt nachzubauen, hab noch neue PCBs geordert, so kann man sich ein günstigeres OVMS zusammenbauen, wenn du daran Interesse hast. Ca, 100€ kostet dann der Spaß (statt 350). Das dauert aber noch ein paar Tage bis alle Teile da sind. Mit dem OVMS hast du dann auch die Möglichkeit den Kompressor zu deaktivieren, denn wenn du den so weiterlaufen lässt ist es nur eine Frage der Zeit wann sich das Teil mit Späne verabschiedet.

Leider wird aufjeden Fall etwas basteln von nöten sein, ich habe meinen Abgriff am CAN Gateway selbst gemacht, rechts hinter dem Handschuhfach und einer im Nachbarforum hat es am BCM gemacht, neben dem Sicherungskasten unterm Lenkrad und das ganze OVMS Modul links hinter die Blende des Armaturenbrett gebaut.

Haha ja diese blöden Verpackungen, was ich mich schon geschnitten habe auch an dem Plastik!

Diese Supermarkt / Mediamarkt Blister sind oft recht schlechter Qualität, da habe ich auch schon entsprechende Erfahrung gemacht.

Aber auch mit Markenzellen wie VARTA, da ist immer mal wieder eine Blindniete dabei. Bei der Zoe stört es micht nicht, aber ich habe einige andere Schlüssel die ziemlich nervig und anstrengend sind.

Die beste Erfahrung habe ich bisher mit RENATA Knopfzellen gemacht, damit erreiche ich jetzt schon fast das zweite Jahr.

Während dem Fahrbetrieb oder allgemein wenn der Schlüssel in Funkreichweite ist, wird ständig kommuniziert, was eben an der Lebensdauer nuckelt. Der Nissan Leaf Zweitschlüssel für den Wagen der Frau, hängt in einem Schlüsselkasten neben der Türe (ja ich weiß soll mach nicht, der Dieb würde aber eh nicht weit kommen mit der 24kWh SoH:55% Kiste), der hat gerade genug Funkkontakt sodass nach 2-3 Monaten die Batterie leer ist, wenn man den mal brauch um die Ladestation frei zu machen, dann geht der nicht

Ja ein gewisser Unterschied wird da sein das stimmt, aber nicht 70-80 Grad rein und Umgebuntstgemperatur raus, wie bei mir. Hab aufgrund Zeitmangel und auch Lust bisher nicht weiter gemacht. Fühl mal am Frontwärmetauscher, vor allem an dem Aluklotz welches mittig links sitzt, dies sollte instant eingefrohren sein.

Die 110-120 Grad am Kompressor dürfen eben nicht sein, der bekommt sein Kältemittel nicht los. Bei mir steigt der Druck (gemessen nach dem Innenraumverflüssiger über Steuergerät und HD Anschluss) mit der Drehzahl an, danach sackt diese rasant ab, Bsp von 12 Bar auf 5-6 (je nach Außentemperatur).

Zudem muss das Überdruckventil am Kompressor abgeblasen haben, soviel Kältemittel wie bei beiden Versuchen gefehlt hat. Anlage ist ansonsten dicht.

Zudem kannst du die Rücklaufleitung zum Kompressor mal anfassen, sollte auch extrem kalt sein.

Bei mir nur minimal unter Außentemperatur.

Man sieht ein Wärmetauscher wenn man die Seitenteile im Fußraum der Mittelkonsole abmacht (nur geclipst), bin aber nicht sicher ob es der Verflüssiger oder Verdampfer ist. Es ist schwer an die Teilenummern zu kommen, in der Original Doku ist nichts drin.... der Hammer.

Um schnell zu prüfen ob es ein Update gibt, ohne die Schrottsoftare von Renault zu bemühen.... Kann man sich das Bosch Map Update Tool installieren, die Updates sind nicht kompatibel mit dem Easylink, aber es wird ohne Stick ohne VIN angezeigt welches die aktuelle Version gerade ist.

Wenn dort eine neue Version bereitsteht, dann auch im Renault Tool, weil das Easylink von Bosch ist und die Software leider auch.

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Ja die ganzen Billig OBD Schwengel, hab da auch mehere durch.... irgendwann hat man keine Lust mehr und holt sich ein OBDLink und gut ist.

Zitat von Christian_Zoe_B

Wenn man sich meine Daten von heute anschaut von Kühlen und Heizen, kann es eigentlich nur an dem 2311/HPP-FOT oder dem 2319/2321 liegen.

Wenn der am kühlen ist und 2311 offen ist, funktioniert es auf den ersten Blick gut.

Genau die gleiche Vermutung hatte ich auch, wir brauchen den Druck! Interessant ist das dein Kompressor versucht mit Vollgas zu regeln, was bei mir nicht mehr zugelassen wird.

Ich bin ziemlich sicher das bei dir der Innenraumwärmetauscher auch verstopft ist, denn beide Leitungen müssten nahezu gleich warm sein. Und da wie bei mir die Ausgangsseite kalt/kühl ist, geht nicht genug Kältemittel durch.

CanZE zeigt mir den Druck an also muss es bei dir auch gehen. Check mal die "neueste" Betaversion ob die besser funzt, ansonsten liegts eventuell am OBD Dongle.

Die Fehlermeldung ist ein wenig blöd übersetzt.

Beim AC laden ist es tatsächlich der N-PE Widerstand der zu groß ist.

Beim DC Laden bedeutet es das der DC Isolierungswiderstand von + oder - zum Chassis ist zu klein bzw. wurde unterschritten.

Wenn der Messwert schon vorbelastet ist, durch Komponenten in der PEB, einem Kabel welches nicht mehr ganz OK ist, oder der Kompressor einen leichten Gehäuseschluss hat (oder irgendwas was an der HV hängt), dazu noch Kleinigkeiten durch die Ladesäule, wird dann der Ladevorgang mit der genannten Fehlermeldung quittiert.

Eine Sichtkontrolle aller HV Kabel / Steckverbindungen im Motorraum wäre schonmal sinnvoll, v.a. wenn es mit Feuchtigkeit zusammenhängt.