Beiträge von wohliks

Zitat von Frank_D

Sorry, aber mehr fällt mir da nicht ein!

Aber mir: RZ135 hat festgestellt, dass man die Programmierung zwar von der App aus deaktivieren kann, dass man sich damit aber quasi den Ast absägt, auf dem man sitzt. Denn wenn man das letzte aktive Programm deaktiviert, kann die Programmierung nur im Auto wieder aktiviert werden - die App zeigt in diesem Fall übrigens auch einen entsprechenden Warnhinweis, dass das eine Einbahnstraße ist.

Du hast nun behauptet, man könne die Programmierung von der App aus wieder aktivieren. Das ist nach allen bisherigen Erfahrungen aber nicht möglich und darum hat feisalsbrother Dich aufgefordert, uns mal zu zeigen, wie Du das hinbekommen hast (z.B. durch eine Bilderstrecke). Ist doch nicht so schwer zu verstehen...

PS: So ein Forum ist nämlich dazu da, Erfahrungen zu teilen und sich gegenseitig Ratschläge zu geben - nicht, um zu schreiben "Ätsch, ich weiß was, aber verrate es nicht"...

Geht das jetzt wieder von vorne los?

Edit: Ich sehe gerade, dass controllex noch eben die Formulierung "auch meine Voreingestellte Programme" hinzugefügt hat - ich lasse meinen Text dennoch mal stehen...

Dass die "ad hoc"-Vorklimatisierung mit Start aus der App auch ohne Ladekabel (vorausgesetzt mindestens 40 % SoC) funktioniert - jedenfalls dann, wenn der Server in Frankreich mitspielt - haben wir doch nun schon vor gefühlten 100 Postings geklärt.

Meine Anmerkung bezüglich des Ladekabels betrifft die programmierte Vorklimatisierung! Hier wäre mal zu testen, bei wem ein Vorklimatisierungs-Timer auch dann startet, wenn die Zoe nicht am Ladekabel hängt - und bei wem vielleicht nicht, denn Handbuch und EasyLink Infotext vermitteln den Eindruck, dass das nicht der Fall sein könnte. Es könnte ja auch von Software-Ständen im Zusammenspiel der verschiedenen Systeme der Zoe abhängen.

...und genau bezüglich der programmierten Vorklimatisierung würde ich das Handbuch und den Infotext im EasyLink so interpretieren, dass die nur bei angeschlossenem Ladekabel funktioniert.

Aber es gab hier irgendwo die Aussage, das Programm würde auch ohne Ladekabel die Vorklima starten. Ich hab's noch nicht ausprobiert - ich bin gerade anderweitig eingespannt...

Soeben wurde auf meinem Smartphone die App aktualisiert: Version 4.21.3 vom 16.08.2021

Auf die Schnelle ist kein Unterschied zu sehen - der Kreis läuft erstmal genau wie bisher (kann aber - ebenfalls wie bisher - durch Wechsel ins Klimamenü und zurück gestoppt werden bzw. hört nach einer gewissen Wartezeit von selbst auf)...

Zitat von 380Volt

Wenn so weit alles fest und ok ist würde ich sagen dein verbauter Fi ist extrem Hypersensibel, ggf. sogar als defekt zu betrachten. Tauschen, dann ?

Elli vom "Haus-FI" runternehmen, einen selektiven FI bzw. RCD setzen (da genügt ein Typ A, aber er muss so dimensioniert sein, dass er gegenüber dem FI-Schalter in der Elli selektiv ist) und die Elli von dort versorgen.

Zum Thema Selektivität bei RCD siehe hier: https://new.abb.com/low-voltag…nrichtungen/selektivitaet

Dort kann man sehen, dass kaskadieren kein Problem ist, wenn man die Selektivität beachtet.

Zitat von Miszi

Die Hausinstallation wurde bei unserer Kernsanierung komplett neu verlegt, also wirklich alles neu, jedes Kabel, jede Steckdose, einfach alles.

Dass 2017 alles neu gemacht wurde, heißt nicht unbedingt, dass es frei von Fehlern ist: Für die Last beim Laden gibt es im Haushalts-Alltag nichts Vergleichbares, es kann gut sein, dass erst diese hohe Last einen Installationsfehler (lose Klemme) oder einen über die Zeit entwickelten Fehler ("schlecht gewordene" Verbindungsstelle) zum Vorschein bringt.

Daher würde ich die Verteilung - insbesondere den Strompfad zur Wallbox/Ladesteckdose - gründlich prüfen, um den Fehler zu lokalisieren. Unabhängig davon würde ich - wenn machbar - dem Ladepunkt eine von der übrigen Hausinstallation unabhängige Zuführung mit eigener Absicherung (LSS/ RCD) spendieren.

Wie ich weiter oben schrieb: Darüber wird trefflich gestritten und jeder Elektrofachmensch hat eine eigene Meinung dazu - oft wird auch argumentiert, in Altanlagen sei eine Um-/Nachrüstung nicht zwingend.

Aber so steht es geschrieben - den hier angesprochenen "vorbeugenden Brandschutz" mittels eines RCD hatte ich in der Form auch nicht auf dem Schirm - ich hätte wohl auch einfach einen dreipoligen LSS (Leitungsschutzschalter - "Sicherungsautomat") gesetzt. Das Thema Brandschutz gewinnt zunehmend an Bedeutung, weil heute wohl ziemlich häufig Brände von defekten Elektrogeräten ausgelöst werden und mein Elektrofachmann gehört zu den RCD-Befürwortern.

Nachtrag: Bei Dir ist das dann wohl ein einfacher 16 Ampere LSS (so, wie ich's auch gemacht hätte, bis mein Elektromann mir das erklärt hat). Es gibt auch kombinierte LSS-RCD, die beide Funktionen in einem Gehäuse zusammenfassen - die sind relativ teuer, können aber nützlich sein, wenn man in der Verteilung nicht mehr genug Platz hat.

Noch ein Nachtrag: Das Ganze hängt ja auch von der jeweiligen Situation ab - wenn die Wallbox nahe der Verteilung hängt, ist das ja weniger problematisch, als wenn eine laaange Leitung zum Ladepunkt verlegt werden muss, die schon aufgrund ihres Verlegewegs größerem Beschädigungsrisiko ausgesetzt ist.

Aus der DIN VDE 0100-722: "Zum vorbeugenden Brandschutz müssen selektive Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) mit einem Bemessungsdifferenzstrom nicht größer als 300 mA am Anfang des zu schützenden Stromkreises errichtet werden. Verfügt eine Wallbox bereits über integrierte Schutzorgane, muss der Brandschutz je nach Wallboxtyp durch einen selektiven Fehlerstromschutzschalter vom Typ A oder Typ B realisiert werden."

Mit anderen Worten: Der FI "am Anfang des Stromkreises" (also in der Haupt-/Unterverteilung) dient dem vorbeugenden Brandschutz, der FI in der Wallbox dient dem Personenschutz. Das Thema "Selektivität" wird dabei übrigens oft nicht beachtet...

Zitat von 380Volt

Also, ein Zweiter davor, im Haus, wäre unsinnig, m.E. sogar nicht gemäß VDE (Zwei AC Fi hintereinander)

Hm, darüber lässt sich trefflich streiten:

Da die FI-Funktion in der Wallbox (oder auch in meinem JuiceBooster) in der Regel als Software ausgeführt ist, gehen die Meinungen darüber auseinander, ob ein "echter" FI vor der Wallbox nicht doch als sinnvoll, wenn nicht gar als vorgeschrieben anzusehen sei - schaden kann er jedenfalls nicht. Dabei reicht ein Typ A (ist kostengünstiger), wenn der DC-sensitive FI in der Wallbox integriert ist.

Im Falle meiner Konfiguration mit dem JuiceBooster und CEE16 ist er sogar zwingend, weil für die CEE-Dose Pflicht.

Aber auf jeden Fall: Wenn, dann ein eigener FI für den Ladestromkreis - damit das Ganze bestmöglich von der übrigen Hausinstallation entkoppelt ist.

Zitat von Miszi

Jetzt bin ich kein Elektriker, wenn ich für die jeweiligen Stromkreise im Haus, zum Beispiel HWR, Bad, Küche die Sicherungen rausnehme, könnte ich dann so in Richtung ausschussprinzip verfahren?

Nein, wird es vermutlich nicht: Wenn einer der genannten Stromkreise dafür verantwortlich wäre, würde der FI bei allen möglichen Gelegenheiten auslösen und nicht nur dann, wenn ein Ladevorgang startet. So, wie Du das beschrieben hast, sollte der Fehler im Stromweg zur Wallbox/Ladesteckdose zu suchen sein.

Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen:

Am besten legt man zum Ladepunkt einen extra Stromkreis, der nicht über den FI der Hausinstallation läuft, also LSS und FI speziell nur für die Wallbox/Ladesteckdose - ohne irgendwelche Abzweige oder andere Verbraucher. Wenn dann der FI auslöst, steht man zum Ersten nicht komplett im Dunklen und hat es zum Zweiten viel leichter, innerhalb dieses eigenen Stromkreises den Fehler zu lokalisieren.

Ansonsten bin ich bei Heiko: Schon eine nicht ordentlich festgezogene Klemme kann Probleme wie Deins verursachen - aus meiner Sicht ist da eine systematische Kontrolle aller Verbindungen in der Haupt-/Unterverteilung angesagt.