Hm, was zu der Schlussfolgerung führt, dass in den Zoes da draußen ganz offensichtlich ziemlich unterschiedliche Softwarestände stecken, so dass das eine Auto sich so verhält und ein anderes anders.
Bei unserer Zoe jedenfalls (siehe Signatur, EZ 06/2020) kann ich die Vorklima von der myRenault-App im Smartphone aus jederzeit starten, auch wenn keine Klimaprogrammierung aktiv ist.
ich bin sehr Stolz auf mich. Obwohl ich der Logik zum Start der Vorklimatisierung nicht folgen kann, ich habe es geschafft
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Gestern wollte ich es wissen und bin in die ZOE. Dort im EV ein Programm zur Klimatisierung wahllos eingetippt und auf "ON" gestellt. Dann wieder zurück ins Haus und über die app die Vorklimatisierung gestartet, siehe da, die Kleine blinkte kurz und fing mit der Klimatisierung an
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Die Vorarbeit (Klimaprogramm aktivieren) wäre nicht nötig gewesen - die Beschreibung ist an der Stelle missverständlich, gemeint ist eigentlich folgendes: Wenn im Auto kein Klimatimer aktiv ist, kann man vom Smartphone aus keinen Klimatimer programmieren/bearbeiten - Voraussetzung ist immer mindesten ein aktives Programm. Die sofortige (ad hoc) Vorklimatisierung lässt sich vom Smartphone aus auch dann starten, wenn kein Klimatimer aktiv ist.
Aber (hihi), wie schalte ich es wieder ab
? Über die app gings nicht. Einsteigen und wieder raus hilft auch nicht, sie startet die Klimatisierung wieder. Also im EV auf "OFF" die Programmierung deaktiviert und kurz den Motor gestartet, dann kehrte wieder Ruhe ein
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Eigentlich ganz einfach: Vorklimatisierung bedeutet ja in der Praxis, dass man das Auto vorheizt oder -kühlt, weil man damit losfahren möchte - also setzt man sich einfach rein und startet den Motor, damit wird die laufende Vorklimatisierung beendet. Tut man das nicht, schaltet sich die Vorklimatisierung nach ca. 10 Minuten automatisch wieder ab. Voraussetzung ist allerdings ein Ladestand des Traktionsakkus von mindestens 20 %. Wird während der Vorklimatisierung ein SoC von 20% unterschritten, endet die Vorklimatisierung sofort. (Handbuch 3.11-3.14)
Dennoch blieb eine Frage über, muss ich mit dem Strompedal beschleunigen und mit der Bremse die Geschwindigkeit auch mitregulieren oder geht alles wirklich autark?
Hm, mal kurz im Handbuch geblättert, was steht da auf Seite 2.67:
Nehmen Sie die Hände vom Lenkrad. Sie
müssen nur folgende Elemente betätigen:
– Gaspedal;
– des Bremspedals;
– den Schalthebel.
Fazit:
Das geht nicht autark in dem Sinne, dass die Zoe auch beschleunigt und bremst - dass muss der Fahrer entsprechend den Anweisungen auf dem Display tun. Dabei darf - auch das steht dort - eine Fahrgeschwindigkeit von 7 km/h nicht überschritten werden. Lediglich das Lenken erfolgt automatisch.
Du solltest vielleicht vor weiteren Experimenten mal den entsprechenden Abschnitt Deines Handbuchs (2.67 bis 2.71) komplett durchlesen.
Okay, es gibt also anscheinend zwei verschiedene Beobachtungen:
1. spontaner Reset des Tageskilometerzählers ohne sonstige Auswirkungen. Dies ist bei unser Zoe bisher genau einmal während der Fahrt aufgetreten: Durchschnittsverbrauch und Reichweite verändern sich plötzlich, blättert man zur Tageskilometer-Anzeige, ist diese auf Null gesprungen und zählt die Fahrstrecke neu. Sonst keinerlei weitere Effekte.
2. spontaner Software-Reset des Gesamtsystems inkl. Zurücksetzen des Tageskilometerzählers sowie verschiedener System-Einstellungen. Das scheint tiefer zu gehen - die hier geschilderten Begleiterscheinungen (veränderte Licht- und Display-Einstellung, Meldungen (Hintere Fenster...)) sind beim spontanen Trip-Reset meiner Zoe nicht aufgetreten - darum würde ich von zwei voneinander isolierten Phänomenen ausgehen.
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Witzig heute morgen hatte ich auch diesen Reset,
Nein, das muss was anderes gewesen sein:
Der "Reset" aus dem Beitrag #1 bezieht sich darauf, dass der Trip-Zähler des Bordcomputers sich einfach mal so zurücksetzt. Das hat einen Einfluss auf den Durchschnittsverbrauch und die Reichweitenanzeige, andere Einstellungen (Cockpitbeleuchtung etc) bleiben davon aber unbeeinflusst.
Ich weiß immer noch nicht genau wo das ist,...
Oben am Dach, hinten rechts und links, ungefähr da, wo die Scharniere der Heckklappe angebracht sind.
Nun ja - bevor Du Dir weitere Gedanken machst, könntest Du mal testen, ob überhaupt die Grundvoraussetzung für Deine weiteren Überlegungen gegeben ist:
Schließe die Zoe mit dem Ladeziegel an und unterbreche den Ladevorgang, indem Du den Schuko-Stecker ziehst oder die Steckdose abschaltest. Dann wartest Du eine gewisse Zeitspanne, stellst die Stromversorgung wieder her und schaust, ob die Ladung wieder startet. Während dieses Tests muss die Keycard außer Reichweite der Zoe bleiben, damit das Auto nicht durch die Keycard geweckt wird. Das Ganze machst Du als Versuchsreihe mit Wartezeiten von 30 min, 1 Stunde, 1 Stunde 30, 2 Stunden usw.
Startet der Ladevorgang nicht automatisch bei Rückkehr der Stromversorgung, weil die Zoe zwischenzeitlich eingeschlafen ist, kannst Du Dir alle weiteren Überlegungen sparen.
Na ja, ersetze "PWM-Generator" durch "Mikrocontroller mit Software", das trifft es vermutlich besser. Und wie schon geschrieben: Der Aufwand für die Sicherheits-/Zulassungsprüfung ist auch nicht unerheblich.
Dass die Preisgestaltung derzeit durch Boom, Förderprogramme etc erheblich verzerrt ist, tut ein Übriges.
Die Wallbox ist für die Kommunikation mit dem Lader des Autos zuständig und beinhaltet in der Regel Sicherheitsfunktionen (Fehlerstromschutzschalter etc.).
Wenn Dich interessiert, was in einer Wallbox oder einer IC-CPD (In-Cable Control and Protection Device) abläuft, kannst Du Wikipedia befragen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wandladestation, https://de.wikipedia.org/wiki/In-Kabel-Kontrollbox
Ob die enthaltene Hard- und Software die jeweiligen Preise rechtfertigt, sei mal dahingestellt - sicher aber liegt ein Teil der Kosten schon mal in der Zulassungsprüfung für so ein Gerät.
An der Stelle mal die Frage an die Fachleute: Welche Spannung und Frequenz liegt an der Ladebuchse des Autos an?
Was soll da schon anliegen - nominell 230 V ein- oder dreiphasig, 50 Hz.
Bei DC-Ladung entspricht die Spannung am Ladeanschluss der Akkuspannung, also nominell 400 V, plus-minus je nach Ladezustand des Akkus.
