Was bei 1 m tolerabel sein kann, ist es bei 10 oder 20 m ganz oft nicht mehr. Vor allem, wenn häufig "an".
Darum nutzt die Elektrofachkraft eine Tabelle oder Formel, mit der man den erforderlichen (bzw. vorgeschriebenen) Mindest-Querschnitt abhängig von Strombelastung und Leitungslänge ermitteln kann.
Die 1,5² werden bei 14A sicherlich nicht zum Heizdraht.
Zum Heizdraht nicht unbedingt, aber je nach Länge können sich da schon ordentliche Verluste entwickeln - nur mal als Beispiel:
Bei nur 10 m Leitungslänge in 1,5 Quadrat sind das bei 14 A bereits knapp 47 Watt, bei 16 A schon 60 Watt.
Zum Vergleich: Bei meiner CEE16 habe ich 15 m Leitungslänge mit 6 Quadrat, das ergibt bei 16 A dreiphasig (!) einen Leitungsverlust von nur 11,3 W.
MIr ist wichtig zu wissen, was passiert, wenn die Spannung nicht mehr reicht, um das Auto zu laden.
Deine Infos bezüglich Fahrleistung und Stromverbrauch pro 100 km der Zoe bringen uns in dieser Frage nicht weiter - zur genauen Beantwortung dieser Frage fehlen immer noch ein paar Informationen:
Aus der Sicht der Zoe - also ohne Betrachtung der obigen Aspekte - lautet die Antwort wie folgt:
An einer Inselanlage, bestehend aus Batterie und Wechselrichter ohne Netzanschluss, wird die Zoe die Ladung gar nicht erst starten - weil die Erdungs-Prüfung fehlschlägt.
Sind PV, Batterie und Wechselrichter mit dem Netz verbunden, liefert der Wechselrichter im Rahmen seiner Ausgangsleistung Energie aus PV und/oder Batterie zum Ladevorgang dazu. Die Ladeleistung der Zoe müsste dann am Ladegerät auf den Wert begrenzt werden, den die Anlage liefern kann. Bei Absinken der Batteriespannung müsste der Wechselrichter irgendwann abschalten - die Zoe lädt dann weiter mit Strom aus dem Netz, sofern nicht beim Schaltvorgang Fehler ausgelöst werden, die den Ladevorgang abbrechen lassen.
Ist bei mir auch so, weis aber nicht ob es nicht an Samsung liegt.
Zur Fehlereingrenzung: Hier funktioniert die App problemlos - Samsung Galaxy S10, Android 12, One UI 4.1, App-Version 5.1.9
Ich kann ZOE_Black nur beipflichten: Ohne nähere Infos zu Deiner Technik (wie groß ist die Batterie und welche Leistung kann sie liefern, welche Leistung hat die PV-Anlage etc.) können wir hier nur Mutmaßungen anstellen.
Allerdings kann man schon mal grundsätzlich sagen, dass der Umweg von der PV über eine Batterie zum Auto sicher nicht die Lösung mit dem besten Wirkungsgrad ist. Bei Speicherlösungen für zuhause wird gerne vergessen, mal zu betrachten, was eine zwischengespeicherte kWh am Ende eigentlich kostet...
Das der Lackierer unsere Zoe sehen muss und nicht nach Farb um er die Lackierung macht finde ich abenteuerlich.
Ich weiß nicht, ob das heute noch der Fall ist, aber ich kenne das Thema aus früheren Zeiten, da war das folgendermaßen:
Der Lack kann sich mit der Zeit durch Licht- und Wettereinfluss verändern. Wenn man das einfach mit dem Originalton nach Farbnummer nachlackiert, kann die "Neu"-Lackierung sichtbar von der "ausgeblichenen" Farbe auf dem Auto abweichen.
Da ist in der Normalen Haushaltssteckdose eben auch der größte Übergangswiderstand und die Dosen sind für 16A Dauerstrom nicht ausgelegt!
Genau - das kann gut gehen, kann aber auch seehr heiß werden. Besser geht es schon mit einer speziellen E-Auto-Schuko-Steckdose (z.B. von Legrand) mit anders konstruierten Kontaktfedern, da sind die Federkräfte und Kontaktflächen größer und die Übergangswiderstände geringer.
Optimal ist eine einphasige blaue CEE-Steckdose ("Camping") mit dem passenden Stecker am Ladekabel - bei dieser Steckverbindung sind die Kontaktflächen besonders groß und die Übergangswiderstände besonders gering, daher halten diese "Camping"- Steckverbindungen eine Dauerlast von 16 A mit Sicherheit aus.
[Kupfer-/Montagepaste] Genau das habe ich bei Zusammenbau gemacht...
Ich hoffe, nicht mit Kupfer: Davon wird heute wegen ungünstiger Material-Paarungen (z.B. Alu) und der elektrischen Leitfähigkeit von Kupferpaste abgeraten. Keramikpaste ist wohl heute Stand der Technik.
Interessant!
Bei mir ist es genau umgekehrt: Die Ladehistorie zeigt immer leicht (2 bis 8 %) geringere Energiemengen an als mein Zwischenzähler vor der Wallbox - und das ist auch plausibel so, denn in der App wird die Netto-Energie im Akku betrachtet, mein Zähler aber zählt die Ladeverluste mit.
Die Angaben in der App korrespondieren ziemlich gut mit den rechnerischen Energiemengen, wobei beim 52-kWh-Akku ein Prozent SoC einer Energiemenge von 0,52 kWh entspricht. Da das Auto die Prozentwerte nur ganzzahlig anzeigt, liegt hier zwar schon ein potenzieller Fehler, aber in der Gesamtschau passen die Werte schon ganz gut.
Dass (d)ein Ladeanbieter fast 10 % weniger gezählt hat als in der Zoe angekommen zu sein scheint, überrascht mich schon ein wenig, denn das ist das Gegenteil dessen, was ich erwartet hätte...
