Okay krass, das ist das exakt gleiche Problem wie bei mir. Schade das kein Druck angezeigt wird, der wird aber zu gering sein, deswegen versucht der Gas zu geben.
Dann wird der extrem heiß und regelt sich selbst ab bzw. geht nicht höher als 4500.
Ich hoffe echt dass der Alu-Hut da ein Problem hat und kein Ventil im Kompressor welches verstopft o.ä..
Aktuell kommen die Updates halbjährlich, einmal im Juni und einmal ca. Dezember. Die Karten sind dann ca. 6 Monate alt.
Aktuell heißen die Karten 2025V2 kamen im Juni und haben Stand von 2024/12.
So es gibt wieder neue Funktionen!
Ich habe eine Funktion gefunden, um das BCM dazu zu bringen, die PTCs einzuschalten. Diese bleiben aktiv, bis man sie manuell wieder ausschaltet – auch ohne Lüftung, Zündung etc. Das ist zwar nicht ganz ideal, aber besser als nichts.
Selbst wenn die PTCs ohne Lüftung aktiviert sind, regeln sie automatisch auf etwa 50–60 Watt herunter. Trotzdem wird empfohlen, sie nach der Nutzung wieder auszuschalten.
💡 Tipp: Am besten als Quicklink in einer der zahlreichen Apps hinterlegen.
Wenn das Abblendlicht eingeschaltet war, bevor man die „Zündung“ ausschaltet, merkt sich das OVMS diesen Zustand.
Nach dem Abschließen der Zoe wird das Licht automatisch für 30 Sekunden aktiviert – derselbe Befehl wie beim Betätigen der Fernbedienung.
Wenn man diese Funktion im OVMS aktiviert und bei abgeschlossener Zoe auf der Fernbedienung das Licht einschaltet,
wird das Vorklimatisieren vom OVMS ausgelöst – genau wie bei der Zoe Phase 1, die eine eigene Taste zum Vorheizen auf der Fernbedienung hatte.
Der DCDC-Wandler kann nun auch bei abgeschlossener Zoe manuell aktiviert und betrieben werden.
Aktuell gibt es ein 30-Minuten-Limit, falls jemand vergisst, ihn auszuschalten.
Für die 12V-Wechselrichter-Fans kann ich zusätzlich eine Option einbauen, die den DCDC so lange laufen lässt, bis er manuell deaktiviert wird oder der SOC unter einen definierten Wert fällt.
Zusätzlich gibt es eine 12V-Monitoring-Option:
Wenn die 12V-Spannung unter ein festgelegtes Limit fällt, wird der DCDC automatisch für 30 Minuten durch das OVMS eingeschaltet.
⚙️ Wichtig: Vorher unbedingt die 12V-Messung des OVMS kalibrieren!
Wer das alles direkt testen möchte, kann sich die aktuelle Main hier laden: https://firmware.turboserv.0-c.de
steckerbelgung
7 geht auf 4 am PEB
6 -> 5
5 -> 3
4 -> 2
3 -> 1
So da es aktuell recht mild aber trotzdem etwas zu kühl ist und das Eisspray nervt, habe ich noch ein bisschen in den ECUs herumgestochert und habe da was gefunden.
Die ClimBox (HVAC ECU) sendet auf den V-CAN wieviele PTC-Stufen die gerne hätte 0-5. Das BCM an dem die Relais hängen schaltet die dann durch.
In der DDT Config kann man festlegen auf welcher Stufe welche Relais der PTC zugeschaltet werden. Die Zoe hat 3 PTCs verbaut, die erste Stufe sind ca. 200W die zweite ca. 400W und die dritte ca. 500W so grob wie ich das am 12V Verbrauch sehe.
Screenshot_20251101-143139.png
Wenn ich in der PTC Stufe 0 sage bitte Relais 1, 2 und/oder 3 aktivieren, wird das gemacht. Wunderbar! Die PTCs bleiben natürlich aktiv, auch wenn man die Lüftung abstellt. Ist nicht schlimm die regeln ab wenn die heiß werden, aber besser ists wenn man diese wieder ausschaltet.
Und es geht logischerweise auch beim Laden 😃 Heizen beim Laden.... nice.
Hab das ganze ins OVMS reingeworfen und mir ein Quicklink erstellt. Endlich heizen auch bei milden Temperaturen! Und das geht mit den rund 1kW richtig gut..... heute zwei längere Fahren gemacht einmal bei 11 Grad und einmal bei 14 Grad, wird mollig warm.
Meistens traten die Fehler beim Fremdladen auf
Dein BCB muss wohl schon iwie ein Macken gehabt haben, also ein Bauteil am Rande der Toleranz bis zum Komplettausfall. Es gibt einige Foreneinträge zu defekten BCBs, aber dort sammeln sich ja eher mehr die Leute mit Problemen. Soviele Zoes wie gebaut wurden und noch ohne Probleme laden sind doch schon noch viele.
Ich hab auch Victron und eine openWB im Sommer wird dann auch mal ab und zu geschaltet, auch Phasenumschaltung die die Phase 2 ohne Probleme mitmacht.
Meiner Meinung nach ist weder dein Ladeverhalten noch die Wallbox schuld, ist einfach ein Montags-BCB gewesen. AC-Wallboxen schalten ja nur die 1/3 Phasen zum Auto durch wenn das über den Control Pilot grünes Licht gibt. Dann gehts durch die Filterbox zum BCB über den Motor zum Inverter zur Batterie.
Unser alter Leaf hat ab und zu die C32 Sicherung der Wallbox gekillt, ist noch einer der ersten (2013) also kann eh nur 1 phasig mit 3,8kW laden. Einige Ladevorgänge später, war es dann endgültig aus mit Laden. Da die Reichweite aufgrund niedrigem SoH von nur noch 55% (ca. 12kWh) sehr niedrig ist, wird es dann spannend ob man noch zur nächsten seltenen CHAdEMO Säule kommt, die dann auch nicht mehr funktioniert hat.
Schlussendlich hat es ähnlich wie bei dir den Lader dann gekillt, der ist aber im Leaf im Kofferraum verbaut und hat Anschluss ans Wasserkühlungssystem, von den man nur unten dran kommt. Dazu noch das Alter etc. war schon spannend den zu tauschen. Hab den alten noch nicht aufgemacht, da vollständiger Kurzschluss von L auf N, kann es die Filterkondensatoren sein oder auch ein Gleichrichter.
1Phasig mit höheren Strömen sollte man bei der Zoe aufpassen
Geil, ist wieder typisch! Der N-Kontakt ist einfach mal die Hälfte der Phasen-Kontakte. Topp wer sich das wieder ausgedacht hat, die 1,8Ct die pro Pin gespart wurde.
Also sollte mal 1 phasig die 16 Ampere nicht überschreiten, sonst geht der auf Dauer kaputt. Sehr nützliche Info, dank dir!
Also beim PV laden würde ich eher darauf achten das du Schaltzyklen vermeidest.
Mix aus effizientem Laden
Von Messwerten mit einem Power Anlayzer her (Janitza UMG512) lädt die Zoe am effizientesten mit 22A auf 3 Phasen.
geringer Belastung für die Komponenten
Wäre DC Laden die beste Option. Da läuft nur der DC-DC und die Schütze im Akku und im DCB.
Die Komponenten der Zoe was das Chameleon Laden angeht, sind nicht pauschal unterdimensioniert, im Gegenteil eher. Das ganze Ladesystem ist extrem komplex aufgebaut, unterm Strich müssen viele Elektronikbauteile gleichzeitig harmonisch zusammenarbeiten. Durch die Komplexität und eben die Anzahl der laufenden Komponenten, machen das System anfälliger. Sobald eine Komponente zickt wie der BCB wars das eben mit AC laden.
bekommt so viel zu viel Warmluft ab
Ist der schwarze kleine Zapfen über dem Innenspiegel und auch auf voller Lotte, bekommt der bisschen was ab, die Innentemperatur am Sensor steigt trotzdem recht langsam, sodass schon ordentlich Heizleistung eingebracht wird.
einfach eine generelle Fehlkonstruktion
Der Aufbau des Klimakreises ist an sich gesehen, recht einfach, primitiv und kostengünstig aufgebaut, an sich kann man nicht meckern.
Das Hauptproblem hierbei ist wieder das arrogante sparen an Sensoren und die Software der HVAC ECU.
Der Kreislauf hat nicht viele regelbare Komponenten, es werden fixe "Expansionsventile" verwendet und einfache Auf/Zu Ventile. Die Regelung erfolg komplett über die Drehzahl des Kompressors.
So das Problem ist nun bei unseren Anlagen, wenn etwas kaputt geht. Aufgrund Sensormangel und mit heißer Nadel gestrickter Software, ist die Fehlersuche langwierig und nervig.
Ein DTC in der tollen ClimBox wirst du nicht finden, es wird keine gesetzt, wenn nicht gerade der Kompressor in Flammen steht oder ein Ventil nicht genug Strom zieht.
Ich hab schon recht viel angestellt und kann sagen, das hier an DTCs definitiv gespart wurde. Bei meiner Story oben merkt die Steuerung des Kompressors selbst das irgendwas nicht stimmt, der schaltet auch nach 10Min ab und macht erstmal Pause, also wird aufjeden Fall ein Fehler oder DIagnosemeldung im Controller des Kompressor hinterlegt, die HVAC ECU ruft dieses aber nicht ab und wirft keine DTC, weil die das einfach nicht einprogrammiert haben.
Wenn zweimal die Vorklimatisierung gestartet wurde, läuft Sie beim zweiten mal nicht mehr und schlussendlich geht Sie erst mal nicht.
Es macht den Eindruck, dass der Kompressor so hoch gelaufen ist und irgendwas vereist oder überhitzt ist.
Das würde ich auch meinen, die Störungen in der App bezüglich Vorklimatisierung hat nichts mit dem Heizungsproblem zu tun, das sind die tollen Renaultserver die gerne zicken.
Irgendwas läuft heiß / warm und sperrt dann den Betrieb.
um die 10° Außentemperatur
Wie KaMaKi schrieb hat die Zoe PTC Zuheizer, um schnell auf Temperaturen zu kommen, bis der Kältekreislauf soweit ist. DIe PTC werden nur aktiviert wenn die Außentemperatur am Fühler am rechten Außenspiegel unter 9,5 °C ist. Darüber wird gnadenlos abgeschaltet, auch wenn die ECU weiß das der Kompressor nichts bringt.
Da ich Angst vor Spähnen habe, hab ich in meinem Fall den Kompressor dieses Jahr fast die meiste Zeit deaktiviert gehabt, hab diesen aus der Codierung geworfen. Trotzdem werden die PTCs abgeschaltet, obwohl keine andere Heizquelle für die ECU mehr existiert. Es wurde schlichtweg bei der Programmierung der Software nicht auf solche Fälle geachtet.
Aktuell erzwinge ich den PTC Betrieb bei milden 10-12 Grad, mit einem kleinen Stück Armaflex Isolierung und Kältespray, damit gaukle ich niedriegere Außentemperaturen vor, da ich keine Lust hab ein Poti oder so in die Sensorleitung einzubauen, weil ich hoffe noch dieses Jahr den Fehler zu finden und meine Heizung wieder in Gang bringen kann.
Renault selbst nicht weiß wo das Problem liegt, oder die das solange verschweigen
Die verschweigen nichts, sie werden keine Ahnung haben. Als ich dort war im Januar, fragte mich der Werkstattchef, was denn die Kältemittelmenge mit der Heizung zu tun habe. Als ich nachgefragt hatte wie denn die Heizung geprüft wurde. Die haben die eingeschaltet und den Rechner angeschlossen, da keine DTC ist auch nichts kaputt. Was soll man denn davon nur halten?
mir OBD WLAN besorgt
Sehr gut, nehme an du nutzt dann auch die CanZE App? Ich habe die aufgrund meines OVMS Moduls schon ewig nicht mehr benutzt, daher kann ich jetzt nicht konkret sagen ob die Paramter der Zoe Ph2 beüzglich Klima alle korrekt angezeigt werden.
Halte mal den Kältemitteldruck und die Kompressordrehzahl im Auge, mich würde brennend interessieren wie sich dieser verhält bei dir. Zudem griffel mal wenn die Kiste am laufen ist vorsichtig an dem Aluhut, wie in meinem vorherigen Post geschrieben, ist dieser auch knalleheiß? Die Verrohrung, links neben dem Lüfter, wird die eisig kalt, sodass diese gleich Reif bildet?
Ein kleiner Lichtblick am Update-Himmel, ein Bekannter von einem guten Kumpel hat sich Selbständig gemacht und betreibt eine eigene Werkstatt. Hab gefragt ob er Renault Zugang hat, aktuell noch über ein Dienstleider per Remote, will sich aber bald einen eigenen Zugang holen.
Wenn es soweit ist will ich mal abklopfen, ob man die Kiste dann für paar Euronen ab und zu leihen kann 😃 stay tuned....
