Beiträge von Crash_Override

Ich meine ich bin mal über Messwerte gestolpert, wenn ichs noch richtig weiß wird L1-N und/oder N-PE Niederohmigkeit geprüft.

Was ich definitiv sagen kann ist, wenn der N-PE zu hohen Widerstand hat, wird nicht geladen und im DIsplay kommt irgendwas von "Ladepunkt nicht konform" oder so. Da hab ich mit PV Inselanlagen in Gärten von Bekannten ein Problem. Der Wechselrichter läuft im IT Betrieb, Erdung haben wir korrekt installiert.

Ich hab auch schon überlegt die Werte ins OVMS zu integrieren, damit man ggf. die Zoe als Zicke ausschließen kann.

Genau, in der Regel ist eine Seite der Sicherung dann ohne Spannung wenn die durch ist. Tatsächlich eignet sich eine einfache Prüflampe für diesen Job am besten

EIn Teil der Sicherungen ist an Dauerplus (30) und es gibt zwei weitere Teile der Sicherungen die an zwei "Consumer Cut Out" Relais hängen, das eine wird mit Zündungsplus (15) geschaltet, das andere bleibt auch nach abschalten eingeschaltet, erst nach einer gewissen Zeit oder nach dem Abschließen vom Strom getrennt.

Ich war auch verwundert als ich den Deckel sah und nur 3 Sicherungen eingezeichnet waren und der Rest leer war. Nur die eingezeichneten Sicherungen "darf" man wechseln, wenn die durch sind, der Rest soll die Werkstatt machen. Ja ne is klar.

Im Anhang die vollständige Belegung des Kastens für Ph2. Grmpf nur 1MB Upload erlaubt, also dann so: https://bit-cloud.de/s/oFkFPyGSWmKH8qK

Klasse Werkstatt ganz im Sinne des Kunden, unnötige Kosten einsparen! Topp

Also der Lüfter des Motors hängt meines Wissens nicht direkt mit der Heizung zusammen. Bei mir läuft der wenn der Motor so ab ca 60 Grad Temperatur hat.

Vielleicht ist auch der Frontlüfter das Problem, aber so wie es sich für mich anhört rattert es parallel mit dem Kompressor.

Würde mal sagen schau das du pyren ans laufen bekommst, damit wir mal Werte von der Kiste sehen. Schau mal in die private Nachrichten.

Also erstes mal Fehler auslesen vielleicht steht etwas drin was nützlich sein kann.

Pyren starten oben rechts COM Port für ELM327 Dongle auswählen -> Button Start pyren -> 56 (Zoe Ph2) -> Scan aller ECUs -> 11841 AIR CONDITIONING auswählen und danach - DE Device Errors. Wenn welche drinstehen, Text kopieren und löschen auswählen. Es kann sein das du nochmal zurück gehen und erneut DE- Device errors auswählen muss, manchmal schafft der das nicht auf den ersten Versuch.

In der ECU Liste sieht man hinten die Zahl die Anzahl der anstehenden Fehler, wenn du noch Fehler in andern ECUs hast, speichere den Text ebenfalls mal in einer Datei und lösche die danach alle.

Pyren schließen und erneut starten, dann Start DDT auswählen, oben X10Ph2, danach Doppelklick auf Climate Control, bei Recommended XML die einzigst angebotene Datei auswählen, speichern. Erneut anklicken und oben auf Connect selected ECU (ON-Line), in der neuen Ansicht den HP Loop Management anklicken und Screenrecording starten, danach Heizung einschalten.

Ggf. angestandene Fehler pro ECU und Screenrecording hier posten.

Das Ventil neu ist wesentlich teurer als gedacht 347€, kann noch bei Renault nachfragen.... aber ich hab ja noch Zeit bis April.

Ich hab mir auf eBay zwei Ventile plus Kältemittelleitungen für 25€ geschossen, diese sitzen oben links unter den Wischern und steuern im Klima-Modus das Kältemittel zum Innenraum-Verdampfer und/oder Batterie-Verdampfer zum kühlen.

Das eine ist baugleich mit dem Bypassventil, ich werde aber aufjeden Fall ein neues einbauen, wenn es denn sein muss.

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Ich hab es geholt um die Funktionsweise besser zu verstehen. Ich hatte ja den Fehler in der ClimBox als ich das Bypassventil abgezogen hatte und hab daher nur die Spule entfernt. Es wird aktiv angesteuert. Das hat mich nachdenklich gemacht, dass die Ventile eventuell normal offen sind (NO Normally Open) und per Ansteuerung geschlossen werden.

Dies kann ich so bestätigen, ich hab ein Luftkompressor angeschlossen und ohne 12V, machts die tüppischen "Fump"-Geräusche und Luft geht einfach durch, wenn ich jetzt 12V anschließe bleiben die schön dicht.

Eine Spule zieht rund 800mA bei 12,5V also rund 12 Watt und werden auch extrem heiß nach kurzer Zeit.

Ich werde jetzt einfach mal, weil es kaum Aufwand macht, nur die Magnetspule tauschen, in der Hoffnung dass die vielleicht nur ein Schuss hat (Windungsschluss etc.) und nicht mehr genug Magnetfeld aufbauen kann, um das Ventil zu schließen.

Ja das wäre sinnvoll gewesen, es sollte aber an der gleichen Stelle sitzen, weil in der Doku beide Teilenummern (Ph1, Ph2) für die ECU eingetragen sind, sonst hätte ich vorher nochmal nachgefragt.

Hi,

es sitzt über dem Luftverteiler in der Mittelkonsole, das Handschuhfach ausbauen ist absolut sinnvoll.

Kann sein dass das Easylink und TCU im Weg sind, sind aber nur 2 Schrauben der Rest ist ausclipsen / aus der Halterung ziehen.

climbox.png

Puuh richtig ärgerlich!

Ich hab auch schon die zweite Scheibe drin, im März letzten Jahres ist in der Pause mir aufgefallen, das sich um den Bereich Frontkamera (die ich nicht habe) sternförmig Risse gebildet haben. Von innen war auch bei niedrigem Sonnenstand (noch) nichts zu sehen.

Dachte zuerst klassischerweise an einen Steinschlag, allerdings konnte ich mich nicht erinnern das es mal geknallt hat. Gut nichts dabei gedacht, NobleGlass angerufen, weil die vor Ort die Scheiben tauschen können. Die kam dann auch 3 Tage später mit einer Original Scheibe vorbei, ich Pechvogel, die hatte direkt Spider-Man App beim auspacken.

Also neuer Termin, dann haben wir den Schaden genauer begutachtet und gesehen das der Riss von Innen kam! Ich weiß das ich bei einer Reinigungsaktion mal mein Dickschädel am Spiegel zentriert hatte, scheinbar hat das die Scheibe gekillt. Das ist mir auch schon bei meinen früheren Autos passiert..... um auch den ganz hinteren unteren Teil der Scheibe zu putzen, zieh ich mich mit dem Lenkrad nach vorne und bin auch da schonmal am Spiegel hängen geblieben, allerdings gabs da keine Risse.

Die Scheibe war so dermaßen eingeklebt, dass das Stahlseil mehrmals gerissen ist und der Kerl schon fast verzweifelt war. Zum Schluss ging die nur mit ringsherum zerstören raus, es wurde vom Werk viel zu viel Kleber draufgeklascht.

Also meine bisherigen Fahrzeuge waren BJ zwischen 2004 und 2007 (Peugeot 207, VW Polo, Opel Meriva A), klar die hatten auch ihre Problemchen. Aber man merkt schon gewissen Kontrast zu BJ 2020 was - ich nenns mal vorsichtig "kostenoptimierungen" in diversen Bereichen angeht.

Also wir haben hier dann zwei Fehler, also einmal das ELEC System und die OBD Buchse die nicht funktioniert.

Die OBD Buchse zwecks ELEC Fehlersuche instandzusetzen wäre mMn das erste was man machen sollte. ELEC Fehler können von Sicherung draußen über UPC defekt bis hin zu DC-DC Wandler Probleme, alles mögliche sein.

12V liegen an der Buchse an, das ist schonmal gut. Soweit ich weiß hat die Ph1 nur zwei CAN Busse, auf den Standard-Pins der OBD Buchse 4/16 liegt wohl der wichtige V-CAN an. Da wäre die eine Möglichkeit mal eine andere ECU wie zum Bsp. das BCM freizulegen und die CAN Leitungen zwischen dem BCM und der Buchse mit einem einfachen Multimeter mal durchzuklingeln. Vielleicht ist nur ein Draht gebrochen, oder der PIN aus der Buchse gerutscht oder irgendwas anderes banales.

DIe OBD Buchse der Ph1 sitzt glaube ich unter dem Ablagefach in der Mitte ?, würde mal versuche diese auszubauen, meistens nur geclipst und die Kontakte checken ob die alle sauber eingerastet sind.

Das BCM (Body Control Module) sitzt mit hoher Warscheinlichkeit auch in der Nähe des Sicherungskastens im Fahrerbereich. Weitere Details können bestimmt Ph1 Fahrer nennen, ich hab nur Unterlagen zur Ph2. Aber vielleicht ist das schonmal eine kleine Hilfestellung.

Ja genau.

Zusammenfassung:

- Januar: Von einem Tag auf den anderen keine Heizleistung mehr

- Ende Januar: Renault nö die "Zubehörteile" verursachen das

- Ende Januar: Euromaster Klimaservice: Kältemittel Sollfüllmenge -> Keine Änderung der Heizleistung

- Anfang Feb: Wärmebildaufzeichnung wegen Verdacht Bypassventil

- Heute: Bypassventil abgeklemmt (soll geschlossen bleiben) -> Keine Änderung