steckerbelgung
7 geht auf 4 am PEB
6 -> 5
5 -> 3
4 -> 2
3 -> 1
Beiträge von Crash_Override
-
-
So da es aktuell recht mild aber trotzdem etwas zu kühl ist und das Eisspray nervt, habe ich noch ein bisschen in den ECUs herumgestochert und habe da was gefunden.
Die ClimBox (HVAC ECU) sendet auf den V-CAN wieviele PTC-Stufen die gerne hätte 0-5. Das BCM an dem die Relais hängen schaltet die dann durch.
In der DDT Config kann man festlegen auf welcher Stufe welche Relais der PTC zugeschaltet werden. Die Zoe hat 3 PTCs verbaut, die erste Stufe sind ca. 200W die zweite ca. 400W und die dritte ca. 500W so grob wie ich das am 12V Verbrauch sehe.
Screenshot_20251101-143139.png
Wenn ich in der PTC Stufe 0 sage bitte Relais 1, 2 und/oder 3 aktivieren, wird das gemacht. Wunderbar! Die PTCs bleiben natürlich aktiv, auch wenn man die Lüftung abstellt. Ist nicht schlimm die regeln ab wenn die heiß werden, aber besser ists wenn man diese wieder ausschaltet.
Und es geht logischerweise auch beim Laden 😃 Heizen beim Laden.... nice.
Hab das ganze ins OVMS reingeworfen und mir ein Quicklink erstellt. Endlich heizen auch bei milden Temperaturen! Und das geht mit den rund 1kW richtig gut..... heute zwei längere Fahren gemacht einmal bei 11 Grad und einmal bei 14 Grad, wird mollig warm.
-
Meistens traten die Fehler beim Fremdladen auf
Dein BCB muss wohl schon iwie ein Macken gehabt haben, also ein Bauteil am Rande der Toleranz bis zum Komplettausfall. Es gibt einige Foreneinträge zu defekten BCBs, aber dort sammeln sich ja eher mehr die Leute mit Problemen. Soviele Zoes wie gebaut wurden und noch ohne Probleme laden sind doch schon noch viele.
Ich hab auch Victron und eine openWB im Sommer wird dann auch mal ab und zu geschaltet, auch Phasenumschaltung die die Phase 2 ohne Probleme mitmacht.
Meiner Meinung nach ist weder dein Ladeverhalten noch die Wallbox schuld, ist einfach ein Montags-BCB gewesen. AC-Wallboxen schalten ja nur die 1/3 Phasen zum Auto durch wenn das über den Control Pilot grünes Licht gibt. Dann gehts durch die Filterbox zum BCB über den Motor zum Inverter zur Batterie.
Unser alter Leaf hat ab und zu die C32 Sicherung der Wallbox gekillt, ist noch einer der ersten (2013) also kann eh nur 1 phasig mit 3,8kW laden. Einige Ladevorgänge später, war es dann endgültig aus mit Laden. Da die Reichweite aufgrund niedrigem SoH von nur noch 55% (ca. 12kWh) sehr niedrig ist, wird es dann spannend ob man noch zur nächsten seltenen CHAdEMO Säule kommt, die dann auch nicht mehr funktioniert hat.
Schlussendlich hat es ähnlich wie bei dir den Lader dann gekillt, der ist aber im Leaf im Kofferraum verbaut und hat Anschluss ans Wasserkühlungssystem, von den man nur unten dran kommt. Dazu noch das Alter etc. war schon spannend den zu tauschen. Hab den alten noch nicht aufgemacht, da vollständiger Kurzschluss von L auf N, kann es die Filterkondensatoren sein oder auch ein Gleichrichter.
1Phasig mit höheren Strömen sollte man bei der Zoe aufpassen
Geil, ist wieder typisch! Der N-Kontakt ist einfach mal die Hälfte der Phasen-Kontakte. Topp wer sich das wieder ausgedacht hat, die 1,8Ct die pro Pin gespart wurde.
Also sollte mal 1 phasig die 16 Ampere nicht überschreiten, sonst geht der auf Dauer kaputt. Sehr nützliche Info, dank dir!
-
Also beim PV laden würde ich eher darauf achten das du Schaltzyklen vermeidest.
-
Mix aus effizientem Laden
Von Messwerten mit einem Power Anlayzer her (Janitza UMG512) lädt die Zoe am effizientesten mit 22A auf 3 Phasen.
geringer Belastung für die Komponenten
Wäre DC Laden die beste Option. Da läuft nur der DC-DC und die Schütze im Akku und im DCB.
Die Komponenten der Zoe was das Chameleon Laden angeht, sind nicht pauschal unterdimensioniert, im Gegenteil eher. Das ganze Ladesystem ist extrem komplex aufgebaut, unterm Strich müssen viele Elektronikbauteile gleichzeitig harmonisch zusammenarbeiten. Durch die Komplexität und eben die Anzahl der laufenden Komponenten, machen das System anfälliger. Sobald eine Komponente zickt wie der BCB wars das eben mit AC laden.
-
bekommt so viel zu viel Warmluft ab
Ist der schwarze kleine Zapfen über dem Innenspiegel und auch auf voller Lotte, bekommt der bisschen was ab, die Innentemperatur am Sensor steigt trotzdem recht langsam, sodass schon ordentlich Heizleistung eingebracht wird.
einfach eine generelle Fehlkonstruktion
Der Aufbau des Klimakreises ist an sich gesehen, recht einfach, primitiv und kostengünstig aufgebaut, an sich kann man nicht meckern.
Das Hauptproblem hierbei ist wieder das arrogante sparen an Sensoren und die Software der HVAC ECU.
Der Kreislauf hat nicht viele regelbare Komponenten, es werden fixe "Expansionsventile" verwendet und einfache Auf/Zu Ventile. Die Regelung erfolg komplett über die Drehzahl des Kompressors.
So das Problem ist nun bei unseren Anlagen, wenn etwas kaputt geht. Aufgrund Sensormangel und mit heißer Nadel gestrickter Software, ist die Fehlersuche langwierig und nervig.
Ein DTC in der tollen ClimBox wirst du nicht finden, es wird keine gesetzt, wenn nicht gerade der Kompressor in Flammen steht oder ein Ventil nicht genug Strom zieht.
Ich hab schon recht viel angestellt und kann sagen, das hier an DTCs definitiv gespart wurde. Bei meiner Story oben merkt die Steuerung des Kompressors selbst das irgendwas nicht stimmt, der schaltet auch nach 10Min ab und macht erstmal Pause, also wird aufjeden Fall ein Fehler oder DIagnosemeldung im Controller des Kompressor hinterlegt, die HVAC ECU ruft dieses aber nicht ab und wirft keine DTC, weil die das einfach nicht einprogrammiert haben.
Wenn zweimal die Vorklimatisierung gestartet wurde, läuft Sie beim zweiten mal nicht mehr und schlussendlich geht Sie erst mal nicht.
Es macht den Eindruck, dass der Kompressor so hoch gelaufen ist und irgendwas vereist oder überhitzt ist.
Das würde ich auch meinen, die Störungen in der App bezüglich Vorklimatisierung hat nichts mit dem Heizungsproblem zu tun, das sind die tollen Renaultserver die gerne zicken.
Irgendwas läuft heiß / warm und sperrt dann den Betrieb.
um die 10° Außentemperatur
Wie KaMaKi schrieb hat die Zoe PTC Zuheizer, um schnell auf Temperaturen zu kommen, bis der Kältekreislauf soweit ist. DIe PTC werden nur aktiviert wenn die Außentemperatur am Fühler am rechten Außenspiegel unter 9,5 °C ist. Darüber wird gnadenlos abgeschaltet, auch wenn die ECU weiß das der Kompressor nichts bringt.
Da ich Angst vor Spähnen habe, hab ich in meinem Fall den Kompressor dieses Jahr fast die meiste Zeit deaktiviert gehabt, hab diesen aus der Codierung geworfen. Trotzdem werden die PTCs abgeschaltet, obwohl keine andere Heizquelle für die ECU mehr existiert. Es wurde schlichtweg bei der Programmierung der Software nicht auf solche Fälle geachtet.
Aktuell erzwinge ich den PTC Betrieb bei milden 10-12 Grad, mit einem kleinen Stück Armaflex Isolierung und Kältespray, damit gaukle ich niedriegere Außentemperaturen vor, da ich keine Lust hab ein Poti oder so in die Sensorleitung einzubauen, weil ich hoffe noch dieses Jahr den Fehler zu finden und meine Heizung wieder in Gang bringen kann.
Renault selbst nicht weiß wo das Problem liegt, oder die das solange verschweigen
Die verschweigen nichts, sie werden keine Ahnung haben. Als ich dort war im Januar, fragte mich der Werkstattchef, was denn die Kältemittelmenge mit der Heizung zu tun habe. Als ich nachgefragt hatte wie denn die Heizung geprüft wurde. Die haben die eingeschaltet und den Rechner angeschlossen, da keine DTC ist auch nichts kaputt. Was soll man denn davon nur halten?
mir OBD WLAN besorgt
Sehr gut, nehme an du nutzt dann auch die CanZE App? Ich habe die aufgrund meines OVMS Moduls schon ewig nicht mehr benutzt, daher kann ich jetzt nicht konkret sagen ob die Paramter der Zoe Ph2 beüzglich Klima alle korrekt angezeigt werden.
Halte mal den Kältemitteldruck und die Kompressordrehzahl im Auge, mich würde brennend interessieren wie sich dieser verhält bei dir. Zudem griffel mal wenn die Kiste am laufen ist vorsichtig an dem Aluhut, wie in meinem vorherigen Post geschrieben, ist dieser auch knalleheiß? Die Verrohrung, links neben dem Lüfter, wird die eisig kalt, sodass diese gleich Reif bildet?
-
Ein kleiner Lichtblick am Update-Himmel, ein Bekannter von einem guten Kumpel hat sich Selbständig gemacht und betreibt eine eigene Werkstatt. Hab gefragt ob er Renault Zugang hat, aktuell noch über ein Dienstleider per Remote, will sich aber bald einen eigenen Zugang holen.
Wenn es soweit ist will ich mal abklopfen, ob man die Kiste dann für paar Euronen ab und zu leihen kann 😃 stay tuned....
-
Neuester Stand wäre 560. Meine 556 ist von 2022.
Changelogs gibt es nicht, also man weiß nicht was noch alles verändert wurde, unterm Strich reicht es für den SoH Bug 540 oder größer, also alles paletti 😃
-
8 Jahre Garantie oder max. 160.000 km bzw. max. 70% Kapazität auf die Batterie bei Kaufvariante --> Seite 8: https://isor-portal.org/wp-con…ploads/2016/10/PL_ZOE.pdf
Renault UK hat es ein bisschen schöner gemacht, aber klar die Einheiten passen nicht: https://cdn.group.renault.com/…set.pdf/1576169022403.pdf
Vorraussetzung für ein Garantieanspruch wird aufjeden Fall die lückenlose Wartung durch Renault sein.
(60T km, 94,9% SoH, 09/2020, LBC ver.556)
-
Okay weiter geht die Fehlersuche. Hab mich mit einem Bekannten unterhalten und ein paar Messdaten geschickt, der sich mit Klimaanlagen auskennt.
Er meint dazu, dass es eher für ihn so aussieht als bringe der Kompressor einfach keine Leistung mehr, weniger das Kältemittel einfach durch das System gepumpt wird. Ferndiagnose sind immer schwer, daher heute getroffen und mit Wärmebildkamera und Anlegefühler bewaffnet auf die Suche gegangen.
Mein Annahme war ja bisher, das nicht genug Druck aufgebaut werden kann, weil es keine Restriktionen im Kreislauf mehr gibt, durch defekte Verjüngung ("Expansionsventil") am Frontwärmetauscher oder eben das Bypassventil.
Wir haben die Differenztemperatur via Anlegefühler am Frontwärmetauscher gemessen, schlappe 2 Grad, da bekommt man natürlich kein Wärmetransfer hin. Dann sind wir von vorne also vom Kompressor aus den ganzen Kreislauf durchgegangen.
Jetzt wird es interessant, ich hab ja beobachtet das der Kompressor nie die 4450rpm überschreitet, obwohl die HVAC ECU bis zu 7000rpm fordert, weil eben die Verflüssigungstemperaturen nicht erreicht werden. Direkt am Kompressorausgang haben wir nach wenigen Minunten Laufzeit 112 Grad gemessen, von da aus geht es in eine unbekannte Dose und danach am Frontwärmetauscher und am Bypassventil vorbei direkt in den Innenraum. Die Temperatur nach dieser Dose ist gerade mal 60 Grad, bis es in den Innenraum gelangt sind es noch 50 Grad und es kommt nur noch wenige Grad über der Außentemperatur aus dem Innenraum wieder raus, weil dort die gesamte Energie abgeladen wird und nicht genug nachströmt.
So diese 112 Grad am Ausgang, klar kommt die eigene Abwärme des Kompressor dazu, würde ein Dampfdruck von über 30 Bar entsprechen! Kann nur maximal ungesund für den Kompressor sein, deswegen wird der sich selbst schützen und die Drehzahl begrenzen und auch nach 10min abschalten. (Ja leider ohne DTC).
Jetzt ist die große Frage was macht diese Dose, es kann ein Druckventil sein, das Ölrückfluss o.ä. verhindern soll, es kann ein Filter sein, der Spähne eventuell abhalten soll auf Reisen zu gehen (und mein Kompressor hat auch Spähne geworfen und diesen Filter verstopft). Wir wissen es beide nicht, wenn hier jemand eine Idee hat.... Die Renault Unterlagen sind genau garnicht hilfreich, dort wird nur die Teilenummer der gesamten Leitung mit der Dose dran erwähnt, das wars. 924476933R
Snipaste_2025-10-29_00-16-11-min.png
Sooo bevor ich mir eine neue Leitung besorge und ein Teil auf Verdacht tausche, das etwas aufwendiger ist. Will ich wissen was das für ein Teil ist, also die erste Idee eine günstige Leitung besorgen und das Teil aufflexen damit man versteht was es machen soll.
Jetzt kam mir doch die zündende Idee die Macht des Forums zu nutzen und eventuell einen hilfsbereiten Zoe Besitzer 😃
-> Ist jemand hier in der Nähe Raum Ludwigshafen am Rhein der eine Zoe dessen Wärmepumpenfunktion einwandfrei funktioniert und mich mal mit der Wärmebildkamera vorne in den Motoraum filmen lassen kann.
-> Oder hat jemand ggf. eine Wärmebildkamera oder Anlegefühler o.ä. der mal prüfen kann ob der Ausgang des Kompressors in diese Dose die gleiche Temperatur hat wie der Ausgang, Heizung dazu am besten auf volle Pulle stellen.
Wenn, wie wir beide vermuten, die Temperaturen gleich sind, also der Eingang und Ausgang, dann habe ich hier definitiv ein Problem, wenn dort das Kältemittel nicht richtig durchströmen kann, würde es sämtliche Symptome erklären. Den zu niedrigen Kältemitteldruck auf der Hochdruckseite, die minimale Temperaturdifferenz am Frontwärmetauscher, das Verhalten als wäre das Bypassventil defekt etc.
