Beiträge von Crash_Override

-40 bedeutet Endanschlag. Ergo kein Messwert, nicht alle Fühler sind verbaut, auch bei mir sind manche auf -40 da darf man sich nicht gleich verrückt machen.

Ich kann Mal ein Auszug von mir bereitstellen zum Vergleichen.

Ich würde Mal alle Steckverbinder kontrollieren. Öffnen und korrekt bis zum einrasten wieder zusammen stecken.

Ich hatte deswegen sporadischer Bremssystem Ausfall, keine Akku Heizung und kein Akkulüfter. Sowie eine Parkbremse die gelegentlich nicht mehr öffnen wollte auf einer Seite.

Hab die halbe Zoe zerlegt weil ich irgendwann nicht mehr weiter wusste.

Bei mir waren glaube 3 oder 4 Steckverbindungen im Heck sowie im Fahrerfußraum nicht korrekt gesteckt und haben sich im Lauf der Jahre wohl raus gerüttelt.

So ich bin endlich dazu gekommen das Bypassventil zu tauschen, was ich ja die ganze Zeit vermutete dass das undicht ist.

Habe jetzt ein gebrauchtes eingebaut und ich habe endlich wieder warme Luft und der Kompressor regelt herunter.

Härtetest ob wirklich alles passt dann diesen Winter.

Aber es ist schon ein deutlicher Unterschied zu spüren.

Vorher ganz lau warme Luft und Kompressor auf Anschlag.

Mietwerkstatt: 20€, Klimagerät leihen 90€, Ersatzteil 25€ (eBay).

Zitat von fbi2008

Vertragswerkstatt in Kassel weigert sich jedoch, das Update durchzuführen

Da wird dir leider nichts anderes übrig bleiben, als den nächsten Freundlichen zu kontaktieren und wenn der auch bockt den nächsten bis du einen findest.

Und wenn du richtig Glück hast, bekommst einen der sich wirklich auskennt und nicht nur streng nach ACTIS den LBC und LBC2 updated, sondern die komplette Kiste.

Dann dürften sich auch die anderen Bugs/sporadische Fehler erledigt haben.

Ansonsten ein aktuelles VCI kostet ca. 2000€ und den Renault Zugang leihen kostet 75€ pro Tag. Wenn man einige Leute findet und sich dann an einen oder meheren Daten treffen kann, wäre ein Crowdfunding möglich.

Hi,

versuch es mal ohne AC Knopf es wird genauso gut funktionieren. Warme Luft kann mehr Luftfeuchtigkeit aufnehmen.

Die Anlage so wie diese aufgebaut ist, ist technisch nicht in der Lage den Innenraumverflüssiger und den Innenraumverdampfer gleichzeitig zu betreiben. Es wurden Kältemitteldrosselventile (Orifice Tubes) verbaut statt elektronisch geregelter Expansionsventile, somit kann man die Verdampfung nicht einzeln kontrollieren, sondern nur per Ventile ein- und ausschalten.

Zudem wurde um Kältemittelmenge gering zu halten ein Drei-Wege-Ventil (2319 im Bild) eingebaut (sitzt unterhalb des rechten Frontscheinwerfers), um den laufenden Kreislauf (AC oder Heatpump) volumenmäßig klein zu halten.

AC Mode:

AC_Mode.PNG

Heat Pump Mode:

Heatpump_Mode.PNG

Der AC-Schalter verhindert nur den Kompressorbetrieb im Sommer sprich Kühlung.

AC leuchtet rot, es wird aktiv gekühlt, AC leuchtet nicht, gibt nur Luft von außen.

Im Winter startet der Kompressor immer für den Heizbetrieb, egal ob AC leuchtet oder nicht. Entfeuchten kann die Anlage nicht. Es sei denn der Temperaturregler steht auf ganz kalt oder LOW (bei Automatik).

Als erstes wäre ein klassischer Klimaservice zu empfehlen um eventuell fehlendes Kältemittel aufzufüllen. Wenn man länger mit zu wenig Kältemittel fährt, kann der Kompressor Schaden nehmen.

Unter 9,5 Grad Außentemperatur werden zudem die Zuheizer (PTCs) mit bis zu 800W dazugeschaltet.

Da dies wirklich sehr sporadisch ist, würde ich fast auf ein Kältemittelventil oder eben Sensorproblem tippen. Das Problem des Kältemittelventils kann man recht schnell mit einer Wärmebildkamera diagnostizieren, aber wie es so oft mit sporadischen Fehler ist, wird genau dann es in der Werkstatt funktionieren. Sensorprobleme können mit einem Tester augeschlossen werden.

Hi,

es geht soweit.

Also im "anderen" Forum waren die Leute schon kreativ. Bei mir durch das ganze reverse engineering hab ich da einige Kabel gespannt und kann auf keinem Fall als Referenz dienen.

Die empfohlene Verbauweise wäre hinter der Dashboard Abdeckung Fahrertür. Dort ist genug Platz für das Kästel plus GPS und LTE Antenne, zudem kann man für den vollen Funktionsumfang die 12V am Sicherungskasten und den V-CAN am BCM abgreifen statt OBD einzustecken.

zippo-v

Vielen Dank für das ausführliche Teilen deiner Reparatur, alle noch vorbildlich zusammengefassten Infos, sind für Hobby Schrauber und auch Werkstätten hilfreich, um bei einigen Zoes den finanziellen Totalschaden abzuwenden!

Zitat von zippo-v

Kühlflüssigkeit mit der Zeit eindringen konnte

Super ärgerlich, ich vermute es ist ein schleichender Vorgang das heißt wenn man es reichtzeitig mitbekommt, könnte man eventuell schlimmeres verhindern? Ich kann das Bild nicht vollständig deuten, der Anschlusskasten ist das vom Motor selbst oder von der PEB?

Ich will jetzt wenn alles zeitlich klappt in den nächsten 1-2 Wochen ein Termin finden um mein Bypassventil des Klimakreises austauschen, dazu muss die Mühle eh auf die Bühne, da könnte ich im gleichen Zuge mal ein Blick bei mir reinwerfen.

Zitat von zippo-v

die VIN Nummer nicht passt

Der Controller und desssen Speicherbausteine sind ja auf einer eigenen (schwachstrom) Platine so wie ich das sehe, diesen könnte man versuchen, wenn der nicht durch das Kühlmittel beschädigt würde, mit zu tauschen.

Danke für den Kleinanzeigen Kontakt, der scheint sich ja auf die ZOE eingeschossen zu haben, hoffe die Teile braucht man in der nächsten Zeit nicht.....

Aso bei mir habe ich das jetzt auch schon ein paar wenige Male beobachtet. Zoe an Wallbox gehängt, Ladevorgang startet verzögert weil dyn. Stromtarif. Habe die openWB und CP-Unterbrechung ist wie seit Errichtung der Wallbox auf 4 Sekunden.

Hatte es jetzt schon 2x-3x im letzten halben Jahr bei dem die Zoe nicht mehr den Ladevorgang gestartet hat. Ein Anpingen über das OVMS Modul oder Fernbedienung (auf/zu) und sofort wurde der Ladevorgang gestartet.

Und ich kann ganz sicher ein Software-Update ausschließen. Vor diesen 2-3x gab es das Problem nicht.

Zitat von E-Auto-Nutzer

Ist heute wohl Standard bei Werkstätten...

Leider ja das stumpfe Teiletauschen geht mir auch auf den Sender..... bzw. können die ja machen, wenn man deren Versuche dann nicht berechnet bekommt.....

Ganz grob:

12V am Schalter prüfen, wenn nein Kabel defekt, Steckverbindung(en) defekt, Sicherung defekt

Wenn 12V anliegt, schalten und schauen ob es am Motorstecker anliegt, wenn ja Motor bzw. Fensterhebereinheit tauschen, wenn nein Schalter tauschen.