So bin aus dem Urlaub wieder zurück und kann weiter an der Zoe basteln. Gestern habe ich den Gleichrichter bzw. charging rectifier interessehalber zerlegt und die Platine über den H-Brücken abgelötet. Es ist nichts verschmort. Ich habe auch versucht da schon mit einem Multimeter zu messen aber ich muss ehrlich zugeben so wirklich Ahnung habe ich davon nicht. Vielleicht kann mir einer einen Tipp geben was genau ich wie messen soll. Auf der oberen Platine sitzt noch ein Spannungsregler den man evtl. auch noch durchmessen könnte. Da der anstehende Fehler DTC030B31 was mit "Boost PWM (between rectifier and inverter modules) no signal" zu tun hat, könnte das Problem auch auf der gefalteten Hauptplatine liegen. Es wäre halt wirklich interessant was da genau kaputt geht.

Ich habe mir auch schon ein Ersatz besorgt (bei ebay gebraucht) und schon in meine PEC eingebaut.

Der nächste Schritt wäre den Wagen erstmal provisorisch zusammenzusetzen um einen Landetest zu machen. Ich habe halt noch etwas bedenken bezüglich des offenen Klimakreises. Den Kompressor muss ich ja anschließen da der BCB den Interlock überwacht. Evtl. könnte ich die DC-Leitung anschließen und den anderen Stecker (CAN etc.) abgesteckt lassen. Hat da einer Erfahrung?

Bei dem Kühlerkreis wollte ich einfach zwei Schläuche an die Pumpe anklemmen und in einen Eimer mit destilliertem Wasser legen.

Zitat von reno81

Hallo Ihr Lieben,

ich habe mittlerweile zwei Stück OBD2-Bluetooth Reader, davon einer der oft empfohlene V-Link-Pro...

... und ich habe neben den relativ nutzlosen CanZE auch den CarScannerPro auf dem Handy.

Der CarScannerPro verbunden mit dem vLink kann alles was CanZE anzeigen kann m.E. aber noch gefühlt 100 Anzeigewerte mehr. Soweit, so gut...

ABER wenn ich direkt einen Fehler auslesen will, dann kommt entweder minimale Info oder gar keine Info, außer der reine Fehlercode...

Wann der Fehler zuerst aufgetreten ist, wie oft er auftrat und kurze Fehlerbeschreibung etc. wird nicht angezeigt.

Bei anderen Automarken habe ich da ein Dutzend Zusatzinformationen mit diesem Diagnose-Programm.

Ich bin auch der Meinung, ich kann keine Fehler richtig löschen, die archivierten Fehler bleiben einfach drin.

Daher an euch die konkrete Frage an euch:

Welches Diagnose-Programm ist die richtige Software für den Zoe, also wo ich allmögliche Fehler auslesen, Details anzeigen und aber auch wirklich löschen kann, so wie es eben auch eine Werkstatt kann?????

Wie heißt die Software, die der Renault-Fachhändler hat und gibt es dazu eine ähnliche Software für den Privatbürger?

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Fehler löschen sollte trotz Gateway eigentlich gehen. Zündung muss eingeschaltet sein. Zu mindestens geht es mit pyren.

Apropos: Ich war heute Mittag aus Interesse bei Renault hier in Münster und habe nachgefragt, ob das Ladegerät als Einzelartikel bestellt werden kann und was es kosten würde. Ja, man kann es in Frankreich für 1.800 € bestellen – allerdings mit unbekannter Lieferzeit.

Wechselrichtermodul (2446) und Gleichrichtermodul (2447) sind das zwei verschiedene Blöcke oder sind das die beiden Platinen aus dem "Ladegerät" welches ich ausgebaut habe?

Irgendwie ist mir die Benamung noch nicht ganz klar.

Eine

Zitat von benny23

030b31 Signal zwischen Gleichrichter und Wechselrichter unterbrochen. Ich hatte dir angeboten eine Diaganleitung für deine VIN zu erstellen. Dazu gibt es einen Schaltplan, auf welchen Pins die zu prüfenden Verbindungen angeschlossen sind.

Hi benny23, was brauchst Du für die Diaganleitung? Nur meine VIN?

So nachdem ich mich zwei Tage mit der rechten Antriebswelle rumgequält habe ist die PEC samt Motor endlich ausgebaut. Wie kann ich nun am besten sicherstellen dass es das Ladegerät ist welches die Probleme verursacht?

Kann ich da evtl. was durchklingeln mit dem Multimeter. Diese 3 Pulse Relais gegen die Anschlüsse der 3 Phasen eventuell?

Ich bin mir noch etwas unsicher wegen dem Aufbocken. Ich habe ein Kantholz verwendet und es wie im angehängtem Bild an dem schwarzen Träger angesetzt. Der Wagenheber ist nur temporär und wird durch weitere Kanthölzer ersetzt. Ist das OK so oder soll ich lieber weiter vor? Der Wagen wird ja eine Weile aufgebockt stehen müssen. Ich will nicht das sich dort was eindrückt.

Heute habe ich noch die Wärmepumpe abgebaut und sämtliche Kabel abgeclipst und zur Seite gelegt.

Die Antriebswellen habe ich wegen dem Wetter nicht mehr geschafft.

Habe die Zeit genutzt und schonmal einiges an Ersatzteilen bestellt:

Getriebeöl: 1x LIQUI MOLY Top Tec MTF 5200 75W-80 1l

Dichtring: 16x20x1,5 Getriebeölablaßschraube

Getriebeölwechseltool: BGS 8356 Umfüllpumpe

Kühlerfrostschutz: 5x Febi Bilstein 26580 Fertigmischung

Destilliertes Wasser zum spülen des Kühlerkreises

Befestigungsteile: diverse Clips/Kabelbinder von ebay

So bin ich vorgegangen:

1) Wagen auf Rampe, gesamte Unterbodenverkleidung ab, untere Schrauben der Stoßstange ab

2) Wagen aufgebockt, Räder ab, Radhausschalen ab, Schraube Stoßstange ab, Kabel zu Stoßstange getrennt, um Antriebswälle später auszubauen habe ich schon mal Radnabenmutter und andere Muttern mit Rostlöser eingesprüht

3) Die 4 Schrauben oben gelöst und vorsichtig die Stoßstange abgebaut

4) Die Forderlampen abgebaut

5) Ladeanschluss samt Kabel abgebaut

6) Dicken Stahlträger abgebaut

7) Kunststoffträger über dem Kühler abgebaut

Kühlflüssigkeit abgelassen an der Pumpe, Klimaschläuche abgebaut und Kühler rausgeholt

9) Motorlüfter ausgebaut

Fortsetzung folgt...

So heute war es soweit. Ich habe die PEC freigelegt. Jetzt müssen noch die Kabel und Schläuche aus dem Weg gebaut werden, die Antriebswellen raus und die Wärmepumpe ab. Danach kann ich den ganzen Block nach vorne rausziehen.

Ich muss nur noch gucken wie ich die Antriebswellen am besten rausbekomme. Wahrscheinlich Radnabenmutter ab, Spurstangenkopf raus und unten die Schraube vom Querlenker. Hat jemand evtl. eine Anleitung?