Beiträge von Crash_Override

Zitat von Waldwichtel

Stand der Technik bei Renault

Nein ist ein bekanntes Problem war bei mir auch, Fetten der Auflager der Domlager, dann ists weg. Ich habe immer noch die ersten drinnen.

Zitat von Waldwichtel

Türen quietschen (Scharniere bereits 2x getauscht),

Das ist ebenfalls bekannt und superärgerlich, hier im Forum gibts die Abhilfe mit Loch bohren und schmieren.

Zitat von Waldwichtel

Rückfahrkamera zeigt nur noch Blue Screen

Steckverbindung hinter der Kofferraumdeckel Abdeckung trennen, reinigen, Kontaktspray oder fetten und zusammen stecken, erledigt.

Zitat von Waldwichtel

es regnet Fahrertür herein - nach Einstellen muss man die Türen zuschlagen

Gummins an Rahmen, Türe und Dach auf korrekten Sitz prüfen, die wurden oft nicht ganz an der Naht/Lippe oder wie das heißt in den Schlitz geklemmt. Wenn die richtig sitzen kein Tropfen nichts und die Türe geht geschmeidig zu. Irgendwas passt bei dir nicht. Natürlich die Dachtdichtung von Tannennadeln etc. befreien, da sammelt sich ganz schnell Zeugs an.

Zitat von Waldwichtel

sehr hohe Ladeverluste bis zu 45%

Ammenmärchen!

Mit 6 Ampere auf einer Phase vielleicht ja, ab ca. 10 A oder 8 A bei 3-phasig ist man ruckzuck bei 90% und höher! Ich tracke jeden Ladevorgang und habe schon eine Janitza UMG512 Power Analyzer an der Mühle gehabt.

Zitat von Waldwichtel

Radio hat sporadisch keinen Empfang DAB bis Quellenwechsel und zurück zu DAB

Ist bekannt und gefixt, Easylink updaten oder updaten lassen. Wenn Bock auf DIY hast, sag Bescheid.

Zitat von Waldwichtel

Reifen außen abgefahren

Ist ebenfalls bekannt, das Fahrwerk vom Clio ist nicht so gut auf die Zoe Gewichtsverteilung abgestimmt, je nach Gummimischung einfach 2,6-2,8 Bar fahren und fertig. Vorher Fahrwerksvermessung machen und ggf. nachjustieren lassen.

Zitat von Waldwichtel

Lenkung knackt, vermutlich Domlager

Absolut korrekt siehe oben.

Zitat von Waldwichtel

Würde ich mir die Zoe wieder kaufen?

Ja da die Schwachstellen, Fixes und Workarounds hinreichend bekannt sind.

Aber nein ich würde mir keinen Renault im Allgemeinen mehr kaufen, der Kundenservice, die mangelnde Erfahrung und die Arroganz der Vertragswerkstätten sind das allerletzte! Man muss schon echt ein Fanboy sein, um sich das an zu tun.

Es gibt noch eine Alternative die einmal Geld kostet, danach nur noch die Mobilfunkgebühren, es leider etwas basteln (für den vollen Funktionsumfang) erfordert und somit nicht für Jedermann geeignet ist: [Ph2] Open Vehicle Monitoring System https://www.openvehicles.com/

CanZE funktioniert soweit recht gut, aber die meisten OBD Dongle sind absoluter Mist, ich hab auch einen KONWEI der funktioniert nur 1x nach dem pariing, sprich ich muss diesen immer wieder pairen damit der funzt, ich hab bestimmt noch 2 oder 3 andere BT-Dongle, irgendwann reicht es einem und man kauft einen gescheiten OBDLink MX+ und hat Ruhe nutze auch oft einen Lappi mit einem OBDLink SX für maximalen Durchsatz

----

Du brauchst keine Angst haben, wie schon gesagt wurde, kann man den Stecker nicht entfernen wenn noch Strom fließt oder auch nur Spannung ansteht. Ein Knopfdruck neben dem Lenkrad, stoppt die Ladung, entriegelt den Stecker für 30s, sodass man diesen abnehmen kann.

Wenn der Ladevorgang noch läuft, kann man durch 2x aufschließen den Ladevorgang ebenfalls abbrechen und den Stecker entriegeln lassen.

Wenn es mal durch eine defekte Säule etc. das automatische Entriegeln nicht funktioniert, Motorhabe öffnen, über dem Ladeport ist eine kleine Öse/Nupsi die man ziehen kann zur Notenriegelung.

----

Also was die Elektronik angeht, habe ich schon einiges in Erfahrung gebracht und vieles gebastelt, so ein paar "DDT-Mods" (Änderungen der Programmierung der Steuergeräte) kann man sich hier anschauen: https://git.0-c.de/Crash_Override/Zoe_PH2_DDT_Mods

Zum Beispiel kann dein Easylink direkt AA und CarPlay Wireless, es ist nur nicht aktiv, bzw. wenn die Software zu alt ist unterstützt diese das noch nicht oder nicht zuverlässig. (Ca. ab Mitte 2022 funzt dies).

Problem ist bei der Zoe Ph2 dass diese wie alle neueren Fahrzeuge (Typenzulassung ab 2021 wg. UNECE R155) ein CAN Security Gateway besitzt, sodass Modifikationen nicht einfach vorgenommen werden können, das heißt über die OBD Buchse können Fahrzeugdaten nur gelesen und DTCs zurückgesetzt werden. Mit einer Teilentsperrung des Gateways (Zündung aus, Zündung an, 2x Gaspedal durchtreten) können auch Stellertests und Anlervorgänge ausgelöst werden. Eine Programmierung kann trotzdem nicht gemacht werden, daher ist bei Spielereien an der Ph2 es leider zwingend notwendig den CAN Bus hinter dem Gateway anzuzapfen.

Wenn du ein Technikinteressierter wie ich bist, kann ich dir auch das Open Vehicle Monitoring System empfehlen, ich hab die Integration für unsere Zoe Ph2 geschrieben und erweitere diese ständig. https://docs.openvehicles.com/…ltzoe_ph2/docs/index.html

Ich hab zudem eine neue App für das OVMS System geschrieben, damit all die hart erarbeiteten Metriken schön dargestellt werden können, da hier und im GE Forum nicht so eine aktive OVMS Community ist, habe ich diese im Smart Forum vorgestellt: https://www.smart-emotion.de/f…sis-f%C3%BCr-ios-android/

Klasse goldwert, vielen dank!

Wie schon vermutet, das warme Käktemittel kommt nur minimal kühler aus dem Innenraum heraus, weil dort kein Aggregatszustand wechsel passiert, es wird nur etwas Energie an den Innenraum abgegeben und dann vorne im Frontwärmetauscher verdampft und geht in diesem Fall mit etwas unter 0 Grad zurück in den Kompressor.

Das lässt die Hoffnungs aufjeden Fall steigen, da eben es heiß in den Innenraum geht aber nahezu kein großer Unterschied zur Außentemp mehr herauskommt. Also der Kompressor fördern will aber nicht kann.

Ja die Verjüngung (Orifice Tube) hatte ich auch im Verdacht, das da irgendwas rausgeplatzt ist. Der Kollege der mir schrauben geholfen hat, hat gesagt es kann unmöglich sein, den die Verjügnung fängt mitten im Alublock an, da kann nichts einfach so herausbrechen und für Druckverlust sorgen.

Wenn dem so wäre, wäre alles einfach warm (Verlustleistung Kompressor) und nicht kalt / kühl, dann würde der Kompressor einfach Kältemillte ohne großen Widerstand durch das System schaufeln.

Wir haben das Problem das nach dem Kompressorausgang es extrem heiß ist, diese teilweise in den Innenraum geht, aber nicht wieder herauskommt. Also entweder hat der Kompressor keine Leistung mehr oder irgendwas ist verstopft.

Wenn jetzt kein Widerstand im System wäre weil die Tube aufgeweitet ist oder das Bypassventil (was ich ja auch zu anfangs vermutete) offen steht, würde das erwärmte Kältemittel sinnlos im Kreis gepumpt, was aufgrund der Menge man auf jeden Fall zischen hören müsste und ale Leitungen mehr oder minder gleich warm sein müssen.

Ja genau und wenn du die Schematik siehst, wird der Druck nach dem blöden Innnenraumwärmetauscher gemessen.

Wenn wirklich was verstopft wäre und der Sensor vor dem Tauscher, würde der den hohen Druck bemerken und sofort abschalten + DTC setzen.

Hier die Dampfdrucktabelle R1234yf: https://www.tega.de/fileadmin/…len_DE/R_1234yf_pT_DE.pdf

Hi,

ist genau das gleiche, kein Druck! Bei mir ists ähnlich erst läuft der Kompressor an, Druck und Verflüssigungstemperatur steigt an und dann nahezu schlagartig gibts ein Druckabfall und es gibt keine Wärme mehr.

Wir brauchen Druck umso höher dieser ist umso höher ist die Kältemitteltemperatur.

Lade dir doch mal die App "Ref Tools" von Danfoss stelle auf R1234yf und stelle mit dem Schieber den Druck ein den du abließt. Das höchste was ich bei dir gesehen habe waren 7,4 Bar was einer Temperatur von ca. 28 Grad entspricht. Der Wärmetauscher hat also rund 28 Grad, daran strömt nun eiskalte Luft von 1-2 Grad vorbei, je nach Luftgeschwindigkeit kann man die nur wenige Grad erwärmen = ergo keine Heizleistung.

Im Normalfall wird der Wärmetauscher mit bis zu 60-70 Grad heißen Kältemittel beaufschlagt, man muss bedenken das nicht nur die gepumpte Wärme von draußen im Innenraum ankommt, sondern ebenfalls die nahezu komplette Verlustleistung des Kompressors kommt dazu.

Die mit bis zu 2kW Leistung die der Kompressor aufnimmt, muss ja irgendwo hin, die landet ebenfalls im Innenraum und wenn ich bedenke wie "weit" ich mit den 1,5kW PTC Heizern komme......

So wir haben also alle drei die gleichen Symptome, jetzt gilt es herauszufinden, was der Fehler ist. Du hast glaub schonmal die Dose auf dem Kompressor angefasst und die war ebenfalls knalleheiß ne ? Also bei mir waren es etwas über 110 Grad was ca. 35 Bar Kältemitteldruck entsprich und das Notfall Evakuierungsventil am Kompressor hat ungefähr diesen Druck bei dem es auslöst, sonst würde der Kompressor mit einem großen Knall im worst case explodieren.....

.... moment mal.... Déjà-vu

comp6.jpgcomp1.jpg

im Nachbarforum (ich kann nichts davon verlinken, ich weiß nicht was die Forenbetreiber für ein Problem untereinander haben...) gibts ein Thread von Leuten die bereits ein Kompressor getauscht haben oder haben lassen.

Meist wird davon gesprochen das der Kompressor an allem Schuld ist und nach dem Austausch diesem läuft wieder alles, idR gab es Späne und entweder war Garantie sprich kompletter Austausch der Anlage (Kompressor, Leitungen, Wärmetauscher etc.) oder die Anlage wurde gespült!

So lass uns jetzte mal weiter vermuten, nehmen wir an bei den Leuten ist auch der Wärmetauscher verstopft gewesen (wie auch immer man so primitves einfaches Teil so verhunzen kann) und der Kompressor läuft sich zu Tode..... und das eigentliche Problem wurde durch den Austausch oder das Spülen aus der Welt geschafft. Das wäre ja ein Knaller was wir hier gerade aufdecken.

Nun gut noch ist alles Spekulation, sehen wir erst wenn es sich bewahrheitet.... so wer schafft es als erstes? Ihr habt das Risiko euren Kompressor zu schrotten, wenn ihr den weiter so betreibt, also schnell zur freien Werkstatt (oder Renault wenn noch Gewährleistung oder Garantie).

Ich habe das Bypassventil und die Leitung vom Kompressor zum Innenraum erfolglos ausgetauscht und soeben ein Innenraumwärmetauscher bestellt, warscheinlich bekomme ich graue Haare wenn ich mir anschaue wie ich den am Besten rausbekomme

Ich kann noch nicht sagen ob es dieses Jahr noch was wird, zuviele andere Baustellen.

Jap exakt wie bei mir volle Lotte und kein Druck und der geht ab und zu aus und macht eine Zwangspause (das macht die Kompressor-eigene ECU die merkt das etwas nicht stimmt).

Die 5 Bar Kältemitteldruck entspricht ca. 20 Grad Kältemitteltemperatur, wie will man damit heizen?

Nach Weihnachten, wenn wieder weniger Stress und ggf. Urlaub habe, werde ich den Innenraumwärmetauscher tauschen, wenn dann die Mühle wieder läuft, wurde wohl eine ganze Charge mangelhafter Wärmetauscher unter die Leute gebracht und das von der Firma Denso.

Es besteht noch eine kleine Warscheinlichkeit das der Kompressor selbst irgendwie defekt ist, sich warm "reibt" und kein Druck mehr aufbauen kann.

Hast du auch mal den Kompressor angegriffel den Ausgang, da wo auch diese Dose sichtbar ist, bestimmt knalleheiß ?

Was die PTCs und OBD angeht, keine Chance, man muss den CAN Bus hinter dem Gateway anzapfen. Ich bin gerade dran zbchristians Projekt nachzubauen, hab noch neue PCBs geordert, so kann man sich ein günstigeres OVMS zusammenbauen, wenn du daran Interesse hast. Ca, 100€ kostet dann der Spaß (statt 350). Das dauert aber noch ein paar Tage bis alle Teile da sind. Mit dem OVMS hast du dann auch die Möglichkeit den Kompressor zu deaktivieren, denn wenn du den so weiterlaufen lässt ist es nur eine Frage der Zeit wann sich das Teil mit Späne verabschiedet.

Leider wird aufjeden Fall etwas basteln von nöten sein, ich habe meinen Abgriff am CAN Gateway selbst gemacht, rechts hinter dem Handschuhfach und einer im Nachbarforum hat es am BCM gemacht, neben dem Sicherungskasten unterm Lenkrad und das ganze OVMS Modul links hinter die Blende des Armaturenbrett gebaut.

Haha ja diese blöden Verpackungen, was ich mich schon geschnitten habe auch an dem Plastik!

Diese Supermarkt / Mediamarkt Blister sind oft recht schlechter Qualität, da habe ich auch schon entsprechende Erfahrung gemacht.

Aber auch mit Markenzellen wie VARTA, da ist immer mal wieder eine Blindniete dabei. Bei der Zoe stört es micht nicht, aber ich habe einige andere Schlüssel die ziemlich nervig und anstrengend sind.

Die beste Erfahrung habe ich bisher mit RENATA Knopfzellen gemacht, damit erreiche ich jetzt schon fast das zweite Jahr.

Während dem Fahrbetrieb oder allgemein wenn der Schlüssel in Funkreichweite ist, wird ständig kommuniziert, was eben an der Lebensdauer nuckelt. Der Nissan Leaf Zweitschlüssel für den Wagen der Frau, hängt in einem Schlüsselkasten neben der Türe (ja ich weiß soll mach nicht, der Dieb würde aber eh nicht weit kommen mit der 24kWh SoH:55% Kiste), der hat gerade genug Funkkontakt sodass nach 2-3 Monaten die Batterie leer ist, wenn man den mal brauch um die Ladestation frei zu machen, dann geht der nicht

Ja ein gewisser Unterschied wird da sein das stimmt, aber nicht 70-80 Grad rein und Umgebuntstgemperatur raus, wie bei mir. Hab aufgrund Zeitmangel und auch Lust bisher nicht weiter gemacht. Fühl mal am Frontwärmetauscher, vor allem an dem Aluklotz welches mittig links sitzt, dies sollte instant eingefrohren sein.

Die 110-120 Grad am Kompressor dürfen eben nicht sein, der bekommt sein Kältemittel nicht los. Bei mir steigt der Druck (gemessen nach dem Innenraumverflüssiger über Steuergerät und HD Anschluss) mit der Drehzahl an, danach sackt diese rasant ab, Bsp von 12 Bar auf 5-6 (je nach Außentemperatur).

Zudem muss das Überdruckventil am Kompressor abgeblasen haben, soviel Kältemittel wie bei beiden Versuchen gefehlt hat. Anlage ist ansonsten dicht.

Zudem kannst du die Rücklaufleitung zum Kompressor mal anfassen, sollte auch extrem kalt sein.

Bei mir nur minimal unter Außentemperatur.

Man sieht ein Wärmetauscher wenn man die Seitenteile im Fußraum der Mittelkonsole abmacht (nur geclipst), bin aber nicht sicher ob es der Verflüssiger oder Verdampfer ist. Es ist schwer an die Teilenummern zu kommen, in der Original Doku ist nichts drin.... der Hammer.